Ле бо де прованс на карте франции. Ле Бо дё Прованс

Даже самые раскрученные туристические места могут выглядеть таинственными и загадочными, если их посетить в неурочный час: когда закрыты сувенирные лавки, большие амбарные замки повешены на входные двери средневековых замков – и из темных углов в сгущающихся сумерках выползают тени, странные свидетельства ушедших эпох, и неизвестно еще, кто выйдет тебе навстречу из тьмы…

Страшно?! Да нет, не бойтесь, просто мы в такое неурочное время посетили Ле-Бо-де-Прованс, что потом долго не могли увидеть в солнечных и ярких фотографиях интернет-отчетов таинственную и пустынную деревню на вершине скалистой гряды.

Итак, в этой части – несколько городков с «прошлым», в том числе – славным литературным: Ле-Бо-де-Прованс, Тараскон, Бокер.

В Ле-Бо мы отправились после посещения грустного Сен-Поль вблизи города Сан-Реми-де-Прованс, где Ван Гог… хотела сказать «томился в застенках», но нет: где художник создавал самые вдохновенные произведения своей жизни.
Настроение было вдумчивым, под стать этому пасмурному вечеру. На вопрос Андрея: «Теперь куда?», - я как разработчик маршрута решительно брякнула: «Есть тут одна деревенька».
Ровная узкая провансальская шоссейка на пути в Ле-Бо неожиданно изменила свой ровный характер, так что пришлось резко останавливаться. Пока я собирала с духом свой вестибулярный аппарат, Андрей успел в стремительно вечереющем пространстве сделать пару снимков необычной горной породы:

Кстати говоря, все, наверняка, слышали слово боксит. Это такая алюминиевая руда, состоящая из гидроксидов алюминия, оксидов железа и кремния, на которой базируется почти вся мировая алюминиевая промышленность. Так вот, этот термин произошел от французского bauxite – как раз по названию местности Les Baux на юге Франции.
Действительно, окрестности вокруг Ле-Бо – ну очень геологические…

Хотя, что я вру. Мне, как филологине с красным дипломом, Ле-Бо ближе как город средневековых трубадуров: здесь куртуазная поэзия воспевала любовь в ее самых высоких и благородных проявлениях.
Вот в эту удивительную деревню на вершине скалистой гряды мы и направляемся:

К сожалению, темнеет стремительно, так что в сумерках плохо получается приближенный силуэт средневекового замка и каменных городских построек на склонах горы. Зато практически нет машин на парковке перед входом в город (проезд на авто – только для местных жителей).

Сразу же понятно: Ле-Бо – это нечто выдающееся!

По сведениям путеводителя «Прованс» (издание заграничное), эти места были обитаемы уже в доисторические времена. К концу XIвека Ле-Бо превращается в один из самых укрепленных замков юга Франции. Сеньоры де Бо претендовали на происхождение от библейского царя-волхва Валтасара, для подтверждения своей генеалогической претензии добавив к своему фамильному гербу звезду-комету.
Боссаны прославились не только силой и независимым характером, но и свои покровительством искусствам, особенно поэзии.
Меня в свое время в трубадурских стихах, безусловно, прельщала сила обожания субъекта неистовой любви – Прекрасной Дамы. Всякие там воспевания, короны из павлиньих перьев в знак признания куртуазного таланта:

Как тот, кто умер, отстрадав,
Кто истинно любил,
Кого измучил и сгубил
Сеньоры гордый нрав - Так здесь умру и я, о госпожа моя!

С другой стороны, смущал ряд обстоятельств, вроде того, что дама-то в этот момент была женой сеньора и добросовестно при этом исполняла долг деторождения своему законному супругу. Короче, что-то у них с этой куртуазностью было не так, а посему и продолжаться долго это безобразие (при живом-то муже) не могло. Со смертью последней представительницы рода де Бо по имени Аликс, Ле-Бо был аннексирован графами Провансскими, а трубадуры разбежались и того раньше.
Далее в богатой истории Ле-Бо начинается новая страница – этот город становится оплотом протестантизма. «Осиное гнездо» протестантов существовало здесь довольно долго, вплоть до 1632 года, пока Людовик XIII, вконец озабоченный независимостью крепости, не принимает решения разрушить непокорный замок.
Еще одно крошечное предисловие перед тем, как мы двинем по улицам Ле-Бо: Данте был настолько впечатлен зрелищем лежащей у подножия крепости Ле-Бо долины, что титуловал ее звучным прозванием «долины ада».

Мы попадаем в этот то ли город, а то ли видение около половины восьмого вечера. Вокруг – ни души:

Кажется, что весь город встал и вдруг покинул место своего привычного обитания:

Кто здесь?

Никого.

Хотя, судя по наличию кассы в замок и вывешенных планов города, здесь днем вовсю бурлит туристическая жизнь.

Даже во имя человека пробурили общественный туалет в толще скалы, что характерно – приятно бесплатный:

Церковь Сен-Винсен – открытая и пустынная:

Рядом – капелла Братства «кающихся в белом»:

Круглая колокольня XVI века носит название «фонарь мертвецов»: в Средние века здесь зажигали огонь всякий раз, когда умирал знатный горожанин.

Жаль, что уже закрыт замок. Хотя, днем, наверняка, не почувствуешь и половины той жути, которая нами овладела среди этих каменных улиц.

Я была бы не я, если бы посреди всей этой жутковатой красоты не думала о еде.

А не думать о ней я не могла, потому как у подножия Ле-Бо находится ресторан «Боманьер» - трижды обладатель звезды Мишлен. Мой горячо любимый Питер Мейл в книге «Год в Провансе» пишет, что если бы он нашел клад – он потратил бы его на ужин в «Боманьер». Я имела неосторожность сказать о близости этого достойнейшего заведения Андрею – и он немедленно воодушевился идеей посетить три маленькие звездочки Мишлен, круче чего, как известно, в природе не существует. Но тут я как-то закапризничала: целый день шел дождь, а я в сандалетах, в майке с Ван Гогом, на голове хвост, глаза ненакрашенные. А ведь это место, к посещению которого люди должны готовиться, как к важному и значимому событию в жизни. Нельзя же просто так ввалиться и проесть 400 евро. В общем, «Боманьер» мы так и не посетили, хотя, как я сейчас думаю, зря. Когда еще окажешься в столице трубадуров!

«Луч солнца золотоооооооого…»

Хотя, это уже совсем другая песня.
Как и погода наутро.
Утром в окно нашего арлеанского отеля светило такое южное и такое ласковое солнце, что просто не верилось собственному отпускному счастью. Мы смотались еще в пару памятных мест в Арле, описанных в двух предыдущих частях этого отчета, и направились в город литературной славы – Тараскон .

Во времена моего до ужаса далекого детства в учебнике истории за шестой класс в конце каждой главы был список дополнительной художественной литературы, прочтение коей гарантировало учащимся более глубокое и прочное усвоение изученных знаний. Как круглая до тошноты отличница я читала все, что удавалось раздобыть по теме, включая совершенно непристойных для двенадцатилетней девочки «Гаргантюа и Пантагрюэля». В этом же ряду где-то значился и «Тартарен из Тараскона». В романе Альфонса Доде несуразный толстяк то ли охотился на львов, то ли утверждал, что охотился – сейчас уже не принципиально. Но вот когда я увидела этот город на карте – я просто загорелась идеей посетить тот самый Тараскон. Я так понимаю, для меня в шестом классе это было бы равносильно тому, чтобы слетать на Марс из толстовской «Аэлиты». По степени реальности приблизительно одинаково.
В путеводителе Тараскон выглядел куда как привлекательно!
Во-первых, не в каждом городе найдется своя реликтовая зверушка. А здесь есть (вернее, был) цельный Тараск:

«На реке Рона, в лесной чаще, расположенной между городами Арлем и Авиньоном, обитал некий дракон - наполовину зверь, наполовину рыба, толщиной превосходивший быка, длиной - лошадь. Его зубы походили на лезвие меча, заточенного с двух сторон, и были острыми, словно рога. С каждого бока он был вооружен двойными круглыми щитами. Он прятался в реке и убивал всех, следующих мимо, а корабли топил. Прибыл он из моря Галатского в Азии и был порождением Левиафана, свирепого водяного змея, и животного под названием онагр, что водится в галатской земле и преследователей поражает на расстоянии югера своим жалом или пометом, а все, до чего оное дотрагивается, выжигается, словно от огня. Марфа по просьбам людей отправилась к нему и обнаружила дракона, который поедал человека, в лесной чаще. Она окропила его святой водой, осенила крестным знамением и показала ему распятие. Побежденный, он сделался кротким, словно овца, а святая Марфа связала его своим поясом, после чего люди забили его копьями и камнями. Жители называли дракона Тараскон, отсюда и место это стало прозываться Тараскона, а прежде оно называлось Нерлук, то есть Черное Озеро, потому что чаща там была темная и тенистая».
Яков Ворагинский «Золотая легенда», глава «О святой Марфе»

Святая Марфа, кстати говоря, была сестрой Марии Магдалины. Они вместе со своим братом Лазарем направились после смерти и воскрешения Христа провозглашать христианство в Галлию, в город Массилию (Марсель) и в устье Роны (г. Сент-Мари-де-ла-Мер).
Возвращаясь к причинам для посещения, во-вторых, в Тарасконе сохранился средневековый замок.
В общем, «сапоги хорошие, надо брать».
Так в солнечный и теплый полдень 1 октября мы оказались на круглой площади возле самых главных тарасконских достопримечательностей.
Вот и скульптурное изображение Тараска:

Не знаю, но иллюстрации со страниц средневековых книг рисовали образ куда более свирепый!
В непосредственной близости здесь же, на берегу Роны, высится громада тарасконского замка – путеводитель рекомендует его как «яркий пример готической архитектуры феодализма»:

Приятная деталь – путеводитель на русском языке:
«При разделе империи Карла Великого в 843 г. Прованс отошел к Священной романо-германской империи. Политическая граница стала проходить по реке Роне, а Тараскон приобрел первостепенное стратегическое значение. На этом скалистом островке на берегу реки, представляющем собой естественную оборонительную позицию, в течение шести веков сменяли друг друга сначала деревянные, затем каменные укрепления, позволявшие иметь обзор долины, реки и переправы. В 1400 году Людовик II, герцог Анжуйский и граф Прованский, начинает строительство замка по чертежам, которые впоследствии ни разу не менялись. Строительство продолжили его сыновья, сначала Людовик III, затем Рене I. Предпринятые последним работы по благоустройству и отделке помещений превратили замок во дворец эпохи Возрождения.
Когда в 1481 г. Прованс вошел в состав Франции, замок использовался для ночлега придворными лицами, а иногда - как монетный двор.
Постепенно замок пустел и оскудевал, в XVIII в. он был превращен в тюрьму и без всякого ущерба пережил события Французской революции. В 1816-1926 гг. замок был местом временного тюремного заключения. В 1932 г. архитектурный ансамбль был приобретен государством и отреставрирован архитектором Жюлем Формиже, специалистом по историческим памятникам».

«Перейдя через крепостной ров, мы попадаем в восточную часть замка, на дно высеченного в скале сухого рва. Справа над ним находится нижний двор, а слева - высокие стены жилища сеньора. Поднимаясь по наклонному входному пути, можно заметить широкую потерну, выходящую на Рону. Нижний двор окружен первой крепостной стеной с тремя 6ашнями-«барлонгами» со стороны города и двумя со стороны Роны (не сохранились). Эти служебные помещения были отведены для гарнизона и прислуги. Экскурсия начинается во флигелях, где расположены многочисленные кухни. Здесь же находятся экскурсионное бюро и аптека XVIII века. На эспланаде разбит романтичный парк современной планировкой. Аллеи парка - прекрасное место для отдыха и прогулок. В этом же сухом рву, в нижней части одной из двух башен небольшой надвратной крепости, находится вход в замок.
Башня оборудована оборонительными сооружениями: за подъемной решеткой, позволяющей блокировать ворота, идет извилистый ход. От второй башни надвратной крепости остались только развалины. Отсюда мы попадаем в парадный двор, вокруг которого расположены королевские апартаменты. Свет проникает в них через широкие окна с крестообразными переплетами. По нижнему этажу северного и восточного крыльев идет открытая сводчатая галерея. Над последней аркой галереи сооружен небольшой нарядный козырек, когда-то служивший опорой для лоджии. Рядом возвышается ажурная башенка винтовой лестницы, основание которой покрыто богатым орнаментом».

Всякого ступившего во внутренний двор замка сопровождают взгляды короля Рене и его второй жены Жанны де Лаваль, которые смотрят на нас с рельефных скульптурных портретов.
«Рене I - младший сын Людовика II Анжуйского. В 1434 г. после смерти брата к нему перешел титул короля Неаполя и Сицилии, а также герцога Анжуйского и графа Прованского. В результате двух браков Рене I стал владельцем герцогства Бар и Лотарингского, а затем графства Мэн. Борьба с герцогом Бургундским Филиппом Добрым за герцогство Лотарингское стоила ему шести лет плена; он был освобожден в 1437 году за выкуп. Позднее, потерпев поражение от Альфонса V Арагонского, король Рене I лишился неаполитанского королевства. Начавшиеся в 1454 году военные неудачи вынудили его обосноваться сначала в Анжере, а затем в Провансе, где он прожил до конца своего правления. Свою жизнь там он посвятил искусству и развлечениям, в 1449 г. организовал в Тарасконе крупный рыцарский турнир Боевые игры Ла Бержер, а в 1474 году - Праздник Тараска. Короля-мецената окружали люди искусства и ученые, сам он был автором стихов и куртуазного романа «Влюбленное сердце». Ради пышных празднеств он с легкостью шел на введение новых налогов и создание ненужных служб. После смерти Рене в 1480 г. по завещанию, лишавшему наследства его внука Рене II Лотарингского, графство переходит к племяннику, болезненному и не имевшему наследников Карлу Мэнскому. Это способствовало осуществлению честолюбивых планов короля Людовика XI: в 1481 г. Прованс утратил независимость и вошел в состав Франции».

Часовня певчих, готический портал («пламенеющая готика»), нижняя часовня, королевские апартаменты, пиршественный зал, салон Короля, королевские покои, зал для торжественных аудиенций, молельня, «сокровищница», верхняя часовня, апартаменты для гостей - все эти помещения, поименованные в путеводителе, на деле практически неразличимы:

Пожалуй, за исключением зала с галерами, получившего такое название из-за рисунков на морскую тематику, которыми покрыты его стены:

Самое яркое впечатление от посещения внутренних помещений замка – это коллекция приблизительно средневековых костюмов:

Чулочки и фетишистская брошь в виде пары туфелек просто неподражаемы:

Впечатляет вид сверху – на внутренний двор:

На церковь Святой Марфы –шпиль украшает тот самый зловредный Тараск:

На площади внизу где-то наша Пежо с очередной порцией расцветающего на солнцепеке сыра:

Прогулка по крыше - самая впечатляющая часть визита в замок:

С плоской крыши замка призывно манит еще один замок – из конкурирующего города Бокера:

Он же и Рона – сквозь цветное узорочье оконных переплетов:

Жуткое впечатление в замке производят не оскалившиеся химеры…

… а оставленные от безысходности надписи томившихся здесь заключенных:

Написано, что арестантов казнили, не тратя пули и порох: просто сталкивали в мутные воды бегущей далеко внизу Роны…
Бррр, надо бежать! Ведь внизу так хорошо, такие симпатичные крыши…

Такой милый прудик с рыбками…

Наверняка, нас с удовольствием покормят в этом милом и уютном местечке напротив замка под дружелюбным взглядом укрощенной зверушки:

А фигушки: из подсобки вышел месье и объявил, что из нас троих он самый голодный и именно он отправляется на обед, а мы можем гулять и дальше.
Мы и пошли.

Вот церковь Святой Марфы:

Вот памятник тому самому любителю поживиться львятинкой из трилогии Доде:

А вот и улицы Тараскона:

Если вы думаете, что это не самое приятное место во Франции, я вас всецело поддержу. Не очень-то веселое местечко, так что мы отправились в поисках лучшего зрелища в город-близнец и город-антагонист Тараскона – Бокер .
Он расположен прямо напротив. На протяжении нескольких веков два грозных замка противостояли друг другу на противоположных берегах Роны.
Интересная деталь: два замка беспрерывно укреплялись – но так и не подверглись нападению за всю историю своего существования. Их разрушили время и люди. Но если Тараскону с реконструкцией замка повезло, то его собрат из Бокера оказался не столь удачлив, несмотря на свою уникальную треугольную башню.
Оставив машину на парковке перед входом в парк, ведущим заодно и к замку, мы приготовились платить. Но здесь нас порадовали – вход на территорию парка и замка совершенно бесплатный.

Вид с террас парка на город открывается совершенно захватывающий:

Бокер, кстати, еще один пример города с изменчивой судьбой. Шесть веков его славу составляла крупнейшая ярмарка на юге Франции, причем славилась она не только богатейшим выбором самых разных товаров, но и всевозможными зрелищами: именно здесь маркиз де Сад запустил лотерею, здесь труппы акробатов и жонглеров показывали свои лучшие представления.

Появление железной дороги – вот уж воистину символ нового века – резко прервало ярмарочные традиции в Бокере.
Мы же тем временем поднимаемся на ровную, как стол, вершину холма с останками замковых строений и средневековых стен:

Высота здесь - действительно внушающая уважение:

С нетерпением ищу взглядом замок Тараскона – и невозможно сдержать разочарование. Такой монументальный со стороны входа, с противоположного берега Роны замок Тараскона выглядит как общежитие коммунально-строительного техникума – такая же унылая и невнятная пятиэтажка:

Ладно, хоть внушительность окружающего пейзажа придает тарасконской цитадели какую-то весомость и значимость:

Спускаемся в Бокер в надежде отобедать. Путь лежит через главный городской собор. Инстинктивно выделяем самую драгоценную деталь на боковой стене:

Сверяемся по путеводителю: действительно - уникальный средневековый фриз XII века.

Фасад церкви - подновленный до неузнаваемости в веке эдак XVIII:

Садимся на каменные ступени – взгляду открывается вид вот на это чудесное здание напротив…

Слушайте, ребята, может мы зря так строго к нашим городам относимся? Может, наши Чекалин/ Лихвин или Касимов еще очень даже ничего?
Ищем открытое кафе с видом на местный горисполком и просим хоть какого-то подкрепления.

За чашкой пива/ бокалом кофе приходим к выводу, что Бокер – самый убитый и депрессивный город за все время нашей поездки. Пока что.

Нет, надо валить – в Авиньон. И чем раньше, тем предусмотрительней, потому что наша очередная ночевка находится в таком месте… В общем, если не найдем – то здесь уж точно ночевать нам под кустом на берегу.

Вы найдете любимый туристами Бо-де-Прованс в списке "Самых красивых городов Франции". В Бо ровно двадцать два памятника истории , двадцать-два сувенирных магазина и мастерских, и как ни странно, столько же постоянных жителей.

Бо расположен на плато на вершине горной цепи Альпий (Alpilles), окружающей с востока долину Арля и лиман Камарга. Благодаря выгодному расположению плато было заселено еще в ранний преисторический период. В хрониках Бо впервые встречается в X веке под именем “Balcium Castrum” . В средневековый период Бо становится колыбелью одного из самых могущественных родов Прованса: династия Бо владела семидесятью-девятью городами, носившими имя «боссенкские земли» (“les terres baussenques”). Господа Бо считали себя наследниками Балтазара - легендарного волхва, пришедшего для поклонения младенцу Иисусу; число их земель - 79 тоже считалось священным.

Династии Бо, окруженной такими могущественными как Комта-Венессен, графство Провансальское и Авиньон, удавалось сохранить независимость на протяжении веков. В XV веке смерть принцессы Аликс положила конец династии Бо и независимости города и его земель. Бо оказался в составе Прованса во время правления Людовика III, короля Сицилии и графа Прованса. Как и остальные провансальские земли, он перешел к французской короне при Людовике XI. Чтобы предотвратить возможные восстания в далекой своевольной провинции, в 1483 году замок Бо был разрушен по королевскому приказу.

Бо находился в прямом владении короля, не завися от Прованса и сохранив свои привилегии, однако в XVI веке город вновь проявил непокорный характер, приютив зачинщиков восстания в Экс-ан-Провансе, подавленого принцем Конде. Войска кардинала Ришелье осаждают Бо и, взяв город, разрушают замок Бо, на сей раз окончательно. В 1642 году Людовик XIII дарует титул правителя Бо Эркюлю Гримальди. Дом Гримальди по сей день сохранил титул маркиза Бо-де-Прованс, ныне его носит принц Альберт Монакский.

Долгое время прибывавший в забвении, Бо возвращается к жизни после Второй Мировой Войны, когда ресторатор Раймон Тюлье строит в городе ставший впоследствии всемирно известный четырехзвездочный отель-ресторан «Oustau de Baumanière» , в котором останавливались среди прочих королева Елизавета, Жан Рено, Боно и Хью Грант. В 1960 году весь город объявлен историческим памятником под защитой Министерства Культуры Франции.

Войдя в город, вы непременно пройдете мимо Королевского дома (Maison du Roy), построенного в XV веке. В нем сейчас расположено городское информационное туристическое бюро, где вы сможете взять план города, узнать время организованных экскурсий и т.п. На первом перекрестке поверните направо - вы выйдете к музею Сантонов (традиционных рождественских фигурок - одного из самых популярных провансальских сувениров). Этот музей особенно понравится детям, вход в него бесплатен. В нескольких шагах от музея расположены Водяные ворота (La Porte d’Eyguières), которые до 1866 года были единственным въездом в город. От Водяных ворот мощеная улица (в Провансе каладами называют улицы мощеные особым способом - когда камни кладутся вертикально) видет к площади Сан-Венсан , на которой бок о бок расположились церковь Святого Венсана (Eglise Saint-Vincent), построеная между XII и XV веками в романском стиле и часовня Белых Покаяльников (Chapelle des Pénitents Blancs), построенная орденом покаяльников в XVII веке. Внутри часовня украшена фресками Ива Браера - одного из самых значительных современных французских художников. Музей Ива Браера находится по соседству с церковью.

Если вы приехали в Бо, вы не можете не посетить замок (le Château). От когда-то неприступного замка остались красивые руины и великолепный вид на горную цепь Альпий и крыши Бо. Правильно выбрав время визита, в замке можно лицезреть рыцарские турниры и средневековые осадные машины в действии (с 1 апреля по 30 сентября в замке ежедневно производят запуск катапульты). Покупая входные билеты в замок не забудьте попросить аудиогид на вашем языке и карту тайн замка для детей.

Визитом замка прогулка по городу не заканчивается - следуя по замковой улице (rue du Château) вы скоро выйдете к уникальному памятнику Бо - каменному окну эпохи Ренессанса с надписью Post Tenebras Lux (После тьмы - свет) - лозунгом кальвинистской реформации. Рядом с окном - отель Манвиль (Hôtel de Manville) - одно из красивейших зданий Бо, построенное для богатой протестантской семьи. (Следует помнить, что во французском слово отель обозначает не только гостинницы, но и здания госучереждений, а так же частные особняки эпохи средневековья и Ренессанса «hôtel particulier»). В отеле Жан де Брион ныне расположен один из интереснейших музеев региона - Фонд Луи Жу (Fondation Louis Jou) - частная коллекция, собранная одним из известнейших типографов Франции (посещение коллекции возможно только по предварительной договоренности группами от 30 человек).

После прогулки по городу, посетите Собор Образов (Le Cathedrale d’Images) - уникальную «выставку» света и музыки, состоящую из световых проэкций великих картин и фотографий, организованную в заброшенном бокситовом карьере. Начиная с 1977 года Собор ежегодно меняет проэкции, удивляя заново не только туристов, но и местных любителей искусства. Проэкция 2010 года посвящена Австралии.

Бо-де-Прованс расположен между городами Экс-ан-Прованс и Авиньон . Из Экс-ан-Прованс едьте в направлении Салон-де-Прованс (Salon-de-Provence), потом следуйте департментальным шоссе D17 до пересечения с D781 (La Route des Baux-de-Provence). От Авиньона едьте в направлении Сан-Рэми-де-Прованс (St.-Remy-de-Provence), затем шоссе D5 до пересечения с шоссе D17.

В Бо ходит два автобусных маршрута (St. Remy - Arles и Salon - Arles). В любом крупном городе департамента Буш-дю-Рон туристические бюро предлагают однодневные экскурсии в Бо-де-Прованс. Информацию об экскурсиях вы сможете получить в городских туристических бюро (Office de Tourisme).

Вокруг города есть обустроено несколько платных парковок (стоимость стоянки 3 евро), парковка в непосредственной близости городских стен стоит 5 евро в день, однако в дни большого наплыва туристов найти место на стоянке очень сложно.

Очень важно правильно выбрать время для посещения Бо-де-Прованс. Если возможно, избегайте периодов школьных каникул, летних отпусков (июль-август во Франции) и праздников. В эти дни, более чем всегда, улицы Бо наполняются тысячами туристов - в такой толпе нелегко пробиться к памятникам. Однако вы можете попасть на один из праздников Бо: день художников, осаду замка, массовый поиск пасхальных яиц, день камней и множество других, организованых для детей и взрослых.

Как все города в округе Альпий, Бо страдает от сильного северного ветра, Мистраля, который дует в среднем 180 дней в году. Если вы собираетесь в Бо, даже в солнечный день, не забудьте прихватить одежду, защищающую от ветра.

Купить тур в Ле Бо де Прованс от компании сайт. Незабываемый отдых в Ла Бо де Прованс не оставит вас равнодушными. На нашем сайте вы можете купить путевку в Ле Бо де Прованс от туроператора в один клик.

Ле-Бо-де-Прованс – одна из провансальских деревень, невероятно популярная у туристов, потому что воплощает собой южную французскую пастораль: каменное селение на вершине крутой скалы в окружении живописнейших долин.

Кроме того, она привлекает посетителей интереснейшим арт-объектом – когда-то заброшенными каменоломнями Карьер де Люмьер, которые были преобразованы французами в удивительный и уникальный мультимедийный музей. И это далеко не все достопримечательности деревни, которую населяет всего около 500 человек.

Где находится Ле-Бо-де-Прованс : Регион Прованс-Альпы-Лазурный берег, департамент Буш-дю-Рон. Входит в число «Самых красивых деревень Франции».

Много лет назад в этой местности, известной как Долина ада, открылись каменоломни, где добывали белый известняк, который использовался при строительстве домов, в частности, средневекового замка Шато и всей деревеньки Ле-Бо-де-Прованс. Добыча нарастала, однако потом проиграла другим, более конкурентоспособным производствам, и в 1935 году каменоломни закрылись. Они получили «второе рождение» в 1960-х благодаря знаменитому французскому артисту – Жану Кокто, который был очарован каменоломней и красотой окрестных провансальских пейзажей, и решил снимать здесь фильм «Завещание Орфея». В 1977 году еще один мастер, один из выдающихся сценографов второй половины XX века Йозеф Свобода предложил использовать гигантские стены каменоломни как фон для нового свето-звукового шоу (напомним, что чех Свобода был одним из первых, кто начал использовать для мультимедийных представлений такие технологии, как лазер, голографию, полиэкран и другие). Такие шоу полностью поглощали и вовлекали в процесс всех зрителей. Более 30 лет в каменоломнях проводились эти шоу, а в 2012 году произошла реновация и новое открытие Карьер де Люмьер для посетителей.

Каждый год в каменоломнях проходит тематическое шоу, посвященное тому или иному художнику (художникам) или целому художественному направлению.

С 1 марта 2019 года по 5 декабря 2020 года новое шоу в Карьер де Люмьер будет называться «Ван Гог. Звездная ночь». Представьте себе огромные стены холодной каменоломни, на которых под тщательно подобранный лучшими сценаристами саундтрэк и световые эффекты сменяют друг друга работы великого художника. Во время шоу вы можете просто сидеть, слушать и смотреть на сменяющие друг друга картины (можно посоветовать взять с собой плед, чтобы не сидеть на холодных камнях), либо перемещаться по всей территории каменоломни, а это 7000 тысяч квадратных метров.

Практически все зрители, побывавшие на шоу в каменоломнях Ле-Бо-де-Прованса, отзываются о них с неизменных восторгом, поэтому если вы путешествуете в этих краях, не забудьте заглянуть и в Карьер де Люмьер.

Время работы и цены 2019:

Январь, март, ноябрь, декабрь - с 10.00 до 18.00. Апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь - с 9.30 до 19.00. Июль и август - с 9.30 до 19.30. Цена билета – 13 евро, льготный билет – 10 евро (дети от 7 до 17 лет, студенты и некоторые другие категории).

Есть и комбинированный билет, включающий в себя посещение Шато де-Бо-де Прованс и Карьер де Люмьер. В 2019 году он стоит 16 евро.

Как добраться?

Карьер де Люмьер расположен в 800 метрах от замка Шато де-Бо-де-Прованс, в 15 километрах к северо-востоку от Арля и в 30 км к югу от Авиньона.

На машине: шоссе A7 (выезд Авиньон), A9 (Ним) и A54 (Бо-де-Прованс)

На автобусе: маршрут 59 Сен-Реми де Прованс – Арль (этот автобус курсирует только с 25 мая по 29 сентября, в «высокий» для Прованса туристический сезон).

На поезде: Ближайшие к деревне станции TGV находятся в Экс-ан-Провансе и Авиньоне. Оттуда в любом случае удобнее всего добираться до достопримечательности на машине.

Подобрать и забронировать автомобиль для путешествия по Провансу можно здесь (крупнейший поисковик-агрегатор ведущих автопрокатных компаний)

Другие достопримечательности Ле-Бо-де-Прованс:

Замок (Шато де-Бо-де-Прованс) XII века – исторический памятник Средневековья, расположенный на вершине плато, откуда открываются классические виды Прованса, от Экса до Арля и дальше. Дети (да и многие взрослые) будут в восторге от исторических шоу, которые в высокий сезон проводятся в замке по выходным и на школьных каникулах – здесь установлены средневековые орудия, например, катапульты, из которых время от времени стреляют, а также можно увидеть другие древние виды вооружений, а на улицах прохаживаются ряженые в средневековые наряды воины. В Ле-Бо-де-Прованс также несколько интересных средневековых церквей и музеев.

Ле-Бо (в переводе с провансальского диалекта «высокая скала») – еще одна коммуна Прованса, которая входит в ассоциацию «Самые красивые деревни Франции». Деревня окружена не менее интересными «соседями» - в нескольких километрах от нее, к примеру, расположен Сен-Реми-де-Прованс, где родился известный предсказатель Мишель Нострадамус, или поблизости можно обнаружить бывший монастырь Сен-Поль-де-Мусоль, бывший лечебницей для душевнобольных, в которой жил и писал картины Винсент Ван Гог.

Деревня Ле-Бо-де-Прованс расположена в департаменте Буш-дю-Рон региона Прованс – Альпы – Лазурный берег. Она стоит на высокой скалистой гряде. Численность постоянного населения – около четырехсот человек, хотя в лучшие времена в деревне проживало в десять раз больше народа.

Первое поселение на месте Ле-Бо-де-Прованс было основано еще древними кельтами. Но нынешняя деревня разрослась вблизи замка, построенного в Х веке членами семьи Ле-Бо – влиятельной и считавшей, что они ведут свой род от одного из царей, пришедших оказать почести новорожденному младенцу Иисусу. К владениям Ле-Бо принадлежали 79 деревень в округе.

Во время восстания гугенотов 1623 года замок стал оплотом протестантов, и потому кардинал Ришелье приказал его разрушить. Сегодня некогда мощный замок Ле-Бо пребывает в руинах, а также является музеем старинных осадных орудий под открытым небом, в котором представлены их действующие полномасштабные копии и проводятся представления а-ля Средневековье.

В самой деревне находятся еще несколько достопримечательностей, в том числе пара музеев: традиционных провансальских фигурок святых «сантонс» и музей художника Ива Брайера. Первый расположен в здании, которое было частью городских укреплений и в разное время использовалось в разных целях – как дом гвардейцев, мэрия, школа и даже суд. Второй находится в особняке XVI века. Интерес к религиозной архитектуры гости деревни могут удовлетворить осмотром трех местных церквей – Святого Андрея, Нотр-Дам-дю-Шато, Святого Винсента, а также часовни Святой Екатерины.

Место : селение Ле-Бо-де-Прованс (Les Baux-de-Provence ), Прованс , Франция

Событие : Мультимедийное шоу «Климт и Вена. Век золота и красок» (Klimt et Vienne. Un siècle d"or et de couleurs )

Недалеко от Арля и Авиньона, менее чем в 1 км от центра живописного городка Ле-Бо-де-Прованс (Les Baux-de-Provence ) , в пещерах на месте заброшенной каменоломни устроено грандиозное выставочное пространства (Carrières de Lumières ) с потолками высотой 14 метров, где ежегодно проходят необыкновенные мультимедийные представления , не имеющие аналогов в мире.

Соединяя в себе ожившие картины великих художников, музыку и световые эффекты, эти фантастические аудиовизуальные шоу позволяют полностью погрузиться в мир искусства, причем делают процесс приобщения к высокому гораздо более захватывающим и интерактивным, чем обычный поход в музей. Посещение этих потрясающих катакомб с их магической атмосферой даёт взрослым и детям возможность получить яркие незабываемые впечатления, острее ощутить красоту художественных произведений и даже «войти внутрь картины», почувствовав себя участником ее сюжета.

Тематика мультимедийных шоу меняется каждый год. Для сезона 2014-2015 года организаторы выбрали тему «Климт и Вена ». Новое шоу охватывает столетнюю историю венской живописи , позволяя совершить путешествие в мир красочных светоносных творений Густава Климта, его современников и последователей.

Немного истории: известняковые карьеры Ле-Бо-де-Прованс и их преображение

Каменоломни в самом сердце Адской долины (Валь-д"Анфер, Val d’Enfer ) Прованса , превращенные сегодня в такой необычный «пещерный павильон», на протяжении многих лет использовался для добычи боксита (открытого как раз близ селения Бо-де-Прованс и названного в его честь!) и особенно - известняка , который шел на строительство средневекового замка Бо и самого селения Бо-де-Прованс. В 1935 году, в связи с ожесточением конкуренции, карьеры были закрыты.

В 1960-х годах заброшенные каменоломни обрели новую жизнь благодаря провидческому дару знаменитого французского поэта, художника и кинорежиссера Жана Кокто (Jean Cocteau ). Очарованный красотой этих мест, Кокто решил снимать здесь свой экспериментальный фильм «Завещание Орфея» (Le Testament d"Orphée ) (1960).

Этот первый толчок был подхвачен в 1977 году, когда в пещерах был реализован арт-проект, основанный на исследованиях выдающегося чешского сценографа второй половины XX века Йозефа Свободы (Josef Svoboda ). Йозеф Свобода был изобретателем новых сценографических методов. С 1942 года он работал над созданием спектаклей, в которых используется система экранов для проекции изображений.

Этот арт-проект совершенно преобразил бывшие известняковые карьеры: гигантские каменные стены с их особенной фактурой стали идеальным фоном для нового жанра светозвуковых шоу , полностью захватывающих зрителя.

Новая жизнь бывших карьеров

Автором идеи и инициатором проведения данных шоу был главный редактор газеты Le Parisien , журналист и фотограф Альбер Плеси (Albert Plécy ), который в 1975 году основал общество Cathédrale d"Images («Собор образов»). Именно эта организация с 1977 года отвечала за реализацию аудиовизуальных спектаклей , в ходе которых гигантские изображения проецируются на каменные стены огромных выдолбленных в скале галерей. Для подготовки представлений выделялись крупные средства из фондов самой организации. Каждый год для шоу выбиралась новая тема, причем одним из главных требований был, разумеется, ее визуальный потенциал. Проецируемые изображения и музыкальные композиции четко синхронизировались, в результате чего получался продуманное динамичное представление.

Среди последних спектаклей, организованных Cathédrale d"Images , можно отметить, например, шоу, составленные из проекций картин Сезанна (2006), Ван Гога (2008), Пабло Пикассо (2009). Впрочем, некоторые из этих «тотальных видеоинсталляций» были посвящены не произведениям искусства, а живописным уголкам нашей планеты: скажем, в 2008 году посетители пещер оказывались среди красот Венеции, а в 2010-м - погружались в атмосферу природы и культуры Австралии. В иные годы для шоу выбиралось сразу две темы.

В 2008 году разразился конфликт между обществом Cathédrale d"Images - создателем этих всемирно известных аудиовизуальных шоу - и городскими властями Ле-Бо-де-Прованс . Мэрия вознамерилась лишить общество Cathédrale d"Images права управления пещерами и передать его другой организации. Руководство общества обвинило мэрию в попытке насильственно отнять у них это уникальное творение, «присвоить активы» и использовать их с нарушением авторских прав - и отказалось покидать территорию. Дело было рассмотрено в 2010 году административным судом Марселя. В итоге была признана юридическая правота мэрии: суд постановил, что общество Cathédrale d"Images обязано немедленно освободить карьеры.

В 2011 году муниципальный совет города Бо-де-Прованс доверил эксплуатацию и культурно-туристическое развитие карьеров Carrières de Lumières известной организации Culturespaces , специализирующейся на управлении историческими достопримечательностями и музеями. Это предприятие, основанное в 1991 году, является первой во Франции частной компанией в сфере управления культурными памятниками. (Между тем общество Cathédrale d"Images и по сей день не оставляет попыток отстоять свои права и добиться признания действий мэрии незаконным покушением на чужие плоды творчества и 35-летнюю репутацию).

В 2012 году организация Culturespaces открыла пещеры уже под названием (Carrières de Lumières ), что можно перевести как «Карьеры света». Первым мультимедийным спектаклем, который был организован в этих стенах при новой администрации, стало шоу «Гоген, Ван Гог, колористы» (Gauguin, Van Gogh, les peintres de la couleur ) (с марта 2012 по январь 2013 года), демонстрирующее связи между творчеством Поля Гогена и Винсента Ван Гога, а также их подход к цвету.

Оба художника начали со сдержанных североевропейских пейзажей, а затем перебрались на Юг, где в их творчестве произошел настоящий взрыв цвета. Это шоу собрало за год 240 тыс. зрителей.

С марта 2013 по январь 2014 года в пещерах проходило шоу «Моне, Ренуар... Шагал. Путешествия по Средиземноморью» (Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerrané e ), посвященное теме Средиземноморья в творчестве 16 великих художников самых разных направлений современного искусства: от импрессионизма и пуантилизма до фовизма, экспрессионизма и сюрреализма. Данное шоу посмотрели 372 тыс. посетителей.

Темой следующего шоу, как уже сказано, станет «Климт и Вена» (подробнее ).

Свет и новые технологии: проект «Карьер-де-Люмьер»

Теперь немного о технологической стороне шоу. Аудиовизуальные представления приглашают зрителей совершить необычайное светозвуковое путешествие в мир искусства. При этом используется новейшее оборудование и инновационные технологии, разработанные специалистами Culturespaces . На создание этой уникальной системы под названием Art Light Experience ушло 2 года, и в результате, как говорят, удалось достичь идеального сочетания изображения и звука.

Как видите, если компания и воспользовалась чужой идеей, то хотя бы добавила в нее свой опыт и усовершенствованные технологии. (Правда, вряд ли это утешит основателей Cathédrale d"Images ).

Сегодня в пещерах установлено уникальное видеооборудование, равного которого нет во всей Франции: количество видеопроекторов было удвоено с тем, чтобы покрыть в два раза большую поверхность. Эта крупнейшая в стране видеоинсталляция включает около 100 проекторов. Поверхность высоких известковых стен и пола пещеры служит своеобразным трехмерным экраном для гигантских проекций, погружающих зрителя в фантастический мир образов и звуков.

Поверхность каменных стен не является идеально гладкой, и этот естественный рельеф усиливает эффект объема, добавляя зрелищу выпуклости и выразительности. Посетители могут свободно перемещаться по павильону и рассматривать проецируемые изображения с разных ракурсов. Общая площадь проекций составляет 6000 кв. м. Из них 2000 кв. м приходится на пол, также ставший объектом проекций и превращенный в огромный ковёр картин.

Волоконно-оптические линии обеспечивают ровную передачу изображения. С помощью волоконно-оптической технологии видеосигналы преобразуются в световые импульсы, что дает возможность передавать эти сигналы на расстояние до 500 метров в разрешении, превосходящем Full HD.

Помимо света, важную роль в сценарии каждого шоу играет 3D-звук. Аудиосистема настроена в соответствии с особенностями пространства, что позволяет создать превосходные условия для восприятия фоновой музыки. По всему пещерному павильону распределены динамики, каждый из которых имеет зону охвата 45 градусов, воспроизводя однородный звук, где бы ни находился в данный момент зритель.

Для создания мультиэкранных видеостен, синхронизации систем освещения и музыкального сопровождения используется комплексная система автоматизированного управления. В общем, с технической точки зрения соблюдены все требования, предъявляемые к мультимедийным шоу такого уровня.

Что касается художественной стороны, то она тоже не подкачала. Зрелище производит потрясающее впечатление, позволяя пережить визуальный и эмоциональный восторг сродни тому, что в начале века испытывали дети, впервые отправившиеся в кино. Под этими исполинскими известковыми сводами высотой с кафедральный собор каждый зритель чувствует себя маленьким ребёнком. Окруженный музыкой и цветом, он переносится в магический мир.

Как говорит директор «Карьер-де-Люмьер», задача организаторов «не в том, чтобы исказить произведения искусства, а в том, чтобы заставить их жить другой жизнью. Мультимедийные технологии - всего лишь современный инструмент для передачи интереса к искусству посредством эмоций». Мультимедийные шоу «Карьер-де-Люмьер» универсальны, они не требуют перевода на другой язык, поскольку трогают людей разных возрастов и разных национальностей.

Продолжительность шоу : 35 минут. Причем программа демонстрируется по кругу: после окончания одного сеанса показ начинается снова (есть лишь небольшой перерыв, который позволяет оценить красоту карьера в его естественном состоянии, для чего стены умело подсвечиваются мягкими прожекторами). Многие туристы остаются в каменоломнях, чтобы посмотреть действо еще и еще раз, чтобы лучше впитать атмосферу и, возможно, сделать фотографии на память.

Основное пространство, в котором проходят проекционные шоу, именуется залом Данте (La salle Dante ) (ранее - зал Альбера Плеси). Это гигантский холл с массивными колоннами, в свое время созданными рабочими карьеров для поддержания «крыши» пещеры. Эти естественные опоры имеют высоту 7-9 метров и ширину основания 5-10 метров. Теперь они так же, как и стены, служат экранами для проекций.

Помимо зала Данте, в «Карьер-де-Люмьер» имеется ряд других зон: вход Пикассо (L"entrée Picasso ) (окруженная скалами сцена, где организуются театральные постановки, именно это место служило декорациями для фильма Кокто); зал Кокто (La salle Cocteau ) (место проведения приемов и банкетов); зал Ван Гога (La salle Van Gogh ) (будущее кафе для посетителей).

Все эти зоны показаны выше на плане «Карьер-де-Люмьер» (штриховкой выделено пространство проекций).

Мультимедийное шоу «Климт и Вена» (2014)

Итак, новое мультимедийное шоу, которое пройдет в 2014 году в пещерах в городке Ле-Бо-де-Прованс , носит название «Климт и Вена. Век золота и красок ». Это потрясающе красочное и эмоциональное аудиовизуальное представление подготовила команда итальянских художников и театральных режиссеров: Джанфранко Яннуцци (Gianfranco Iannuzzi ), Массимилиано Сиккарди (Massimiliano Siccardi ) и Ренато Гатто (Renato Gatto ).

Шоу позволяет совершить путешествие через столетнюю историю венской живописи , окунуться в мир шедевров Густава Климта (1862-1918), а также его современников и последователей, в первую очередь Эгона Шиле (1890-1918) и Фриденсрайха Хундертвассера (1928-2000).

Густав Климт был одним из величайших художников, работавших над декоративными росписями величественных зданий в центре имперской Вены в конце XIX века. На заре нового столетия он возглавил Венский сецессион - движение, которое было призвано кардинально обновить искусство. Его творчество открыло путь к современной живописи. Активное использование золота и характерные климтовские декоративные мотивы и сейчас остаются символом этой художественной революции. Во время мультимедийного шоу посетителям будут представлены все основные произведения, обеспечившие Климту успех и уникальное положение в истории искусства: как картины его «Золотого периода», так и портреты и пейзажи.

Новое шоу также знакомит публику с произведениями других крупных венских художников: Шиле и Хундертвассера, на которых творчество Климта оказало немалое влияние. Таким образом, создатели этого аудиовизуального спектакля предлагают оригинальный взгляд на Климта и его последователей, демонстрируя зрителям портреты, пейзажи, декоративные композиции и изображения обнаженной натуры, осуществившие революционный переворот в венской живописи с конца XIX века и в течение следующего столетия.

В шоу использованы тысячи оцифрованных репродукций выдающихся произведений искусства венских художников , стремившихся освободиться от академических традиций. Картины проецируются на стены и пол бывших каменоломен, сменяя одна другую, оживая и двигаясь в ритме музыкальных композиций, захватывая зрителя в водоворот красок и звуков.

Шоу состоит из нескольких эпизодов.

Первый эпизод , «Неоклассическая Вена», переносит нас в Вену, в Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum ).

Архитектурные и декоративные детали монументальной главной лестницы постепенно оживают перед глазами зрителей, отображаясь на поверхности карьеров: сначала плафон, затем колонны и наконец неоклассические декоративные росписи, выполненные официальным художником императорской семьи Гансом Макартом (Hans Makart ) (1840-1884) и молодым Густавом Климтом в 1880-х годах, к открытию музея в 1891 году.

Диалог живописи и архитектуры продолжается затем под люстрами Бургтеатра (Burgtheater ) - придворного театра, здание которого было построено в Вене в тот же период. Зрители имеют уникальную возможность в деталях рассмотреть потолок с росписями на мифологическую тематику.

Наряду с Густавом Климтом над этими росписями работал Франц Мач (Franz Matsch ) (1861-1942), который был одной из крупнейших фигур в академической австрийской живописи конца XIX века.

Второй эпизод шоу, «Густав Климт и Венский сецессион», знакомит зрителей с объединением Венский сецессион, которое было основано Густавом Климтом и его единомышленниками в 1897 году и ознаменовало рождение нового художественного стиля. Основатели данного направления стремились преодолеть рамки социального, политического и эстетического консерватизма, создать синтетическое, цельное искусство, не ограниченное одной лишь живописью, а включающее все декоративные искусства.

Венский сецессион нашел яркое выражение в сфере архитектуры: достаточно упомянуть такие памятники венского модерна, как знаменитый Дом сецессиона (Wiener Secessionsgebäude ), построенный Йозефом Ольбрихом, или павильоны венского метро, спроектированные Отто Вагнером. Фасады многих других венских зданий того времени также украшены орнаментами на основе органических форм, стилизованных цветочных и растительных мотивов с преобладанием зеленых и золотых оттенков. Те же эстетические поиски проявились в области графики, например в оформлении афиш, плакатов и ежемесячного официального журнала Венского сецессиона Ver Sacrum («Весна Священная»). В этом графическом языке проявилась любовь художников эпохи модерна к криволинейным орнаментам и стилизованным готическим шрифтам. Все эти декоративные элементы посетители «Карьер-де-Люмьер» увидят в виде красочных проекций на стенах бывших каменоломен.

Третий эпизод получил название «Климт и золото» и посвящен «Золотому периоду» в творчестве художника (в то время он часто работал с золотым цветом, а также использовал золотой фон для своих картин). В этой части шоу на стены карьеров проецируются репродукции картин из знаменитого «Бетховенского фриза», созданного Густавом Климтом в 1902 году. Эта фреска прекрасно вписалась в новаторскую архитектуру Дома сецессиона в Вене. Во время мультимедийного шоу «Карьер-де-Люмьер» перед глазами зрителей последовательно проходят отдельные аллегорические фигуры и детали климтовской композиции, которые затем выстраиваются в целостный ансамбль. Для этого периода творчества Климта было характерно разделение пространства при помощи смежных стилизованных геометрических форм, что было данью византийской мозаике, так поразившей художника во время поездки в Равенну.

Сын гравёра по золоту, Климт использовал сусальное золото, чтобы придать своим персонажам более возвышенный облик, подчеркнуть их магическую утонченность. Так он вносит в свои произведения ощущение неподвластности времени, а отсутствие пространственной глубины и плоскостность изображения приближают эти работы к религиозным иконам. В ходе выполнения заказа на отделку дворца Стокле (Palais Stoclet ) Климт изобразил на стенах этого брюссельского особняка великолепное Древо жизни с переплетениями золотых завитков, распускающихся теперь на стенах пещер «Карьер-де-Люмьер».

Помимо прочего, к «Золотому периоду» творчества Климта относятся такие шедевры, как «Поцелуй», «Даная», «Портрет Адели Блох-Бауэр I» и др.

Четвертый эпизод , «Климт и природа», рассказывает о пейзажном жанре в творчестве художника. Во время своих многочисленных летних поездок на озеро Аттерзе в Верхней Австрии Густав Климт часто писал пейзажи. Его привлекали здешние сады, леса и луга. В этих картинах отсутствует элемент повествовательности и нет человеческих фигур.

Художник просто приглашает нас к созерцанию природы. Создатели шоу нашли оригинальное решение: как в прошлогоднем шоу, когда кувшинки Моне проецировались на пол так, словно они покачиваются на поверхности воды, так и тут: пол пещер превращается в настоящее поле цветов, поражающее богатой палитрой красок. Затем зрители переносятся в мелколесье, а потом и в настоящий лес с тесными рядами древесных стволов, возвышающихся, словно колонны этого растительного храма.

На опушке климтовского леса угадывается деревня. Это начинается пятый эпизод : «Эгон Шиле». На стенах пещеры вырастают изображения домов из картин этого знаменитого австрийского экспрессиониста. Вывешенное вдоль окон белье колышется на ветру, и всё предвещает наступление осени, когда деревья лишатся остатка листвы. Но за фасадами домов по-прежнему шелестит жизнь.

Эгон Шиле, на которого оказало влияние творчество его покровителя и наставника Климта, часто изображал такие деревни, составленные, как лоскутное одеяло, из набора последовательных планов пространства.

Это не реалистические пейзажи, а скорее картины души. Их меланхоличные цвета и измученные, надломленные линии позволяют заглянуть в душевный ландшафт в художника.

Персонажи картин Эгона Шиле, напоминающие угловатых марионеток, танцуют на стенах пещеры. Их искривленные, развинченные тела вытягиваются на каменной поверхности бывших каменоломен.

Эта нервная живопись часто отмечена агрессивным, но в то же время полным страдания и отчаяния эротизмом, который у Шиле тесно переплетается с тематикой смерти, тлена. С этих портретов и автопортретов на зрителя смотрят знающие, внимательные глаза, вызывающие тревожное ощущение незащищенности, неуюта и одновременно завораживающие.

Силуэты с картины Шиле сменяются женскими образами Густава Климта. Начинается шестой эпизод представления - «Климт и женщины». Зрителям демонстрируются произведения позднего периода творчества Климта, когда художник отошел от экстравагантности позолоты: теперь его больше интересует цвет. Он окружает своих героинь ореолом сказочных цветовых пятен и воспевает женственность. Юные девушки, беременные женщины, старухи - эта галерея портретов женщин, прекрасных и не очень, изображает женственность во всех ее формах. Тонкость их черт наделена мощной выразительностью. Эти восхитительные образы излучают нежность и зачаровывают зрителя.

Далее демонстрируются полотна экзистенциального плана, посвященные разным этапам человеческой жизни: рождению, юности, старости и смерти. Также на стены проецируются отдельные детали орнаментальных мотивов Климта, тяготеющих к абстрактному искусству.

Наконец седьмой эпизод шоу погружает зрителей в живописную вселенную Фриденсрайха Хундертвассера . Этот художник и одновременно архитектор был наследником Венского сецессиона, хотя жил и творил на несколько десятилетий позже. Как и Климт с Шиле, Хундертвассер отказывается от перспективы в пользу последовательных планов пространства. Так же, как они, он предпочитает прямым линиям и жестким углам живые, вибрирующие линии, очерчивающие неправильные формы. «Прямая линия - это созданная людьми опасность, так как она чужда природе человека, жизни, всего творения», - говорил Хундертвассер. Прямую линию он считал безбожной, противоестественной, полностью лишенной индивидуальности, свободы и творчества.

В работах Хундертвассера мы видим яркие разноцветные фасады с окнами прихотливой, неустойчивой геометрии. Вьющаяся нитью линия рисует нам утопический мир, в центре которого стоит Человек, уважающий законы Природы.

Живопись Хундертвассера - это взрыв красок, бесконечно раскручивающаяся спираль, которая ведет нас к самому источнику жизни и природных сил.

♦♦♦♦♦♦♦

С 6 марта 2015 года по 3 января 2016 года в карьерах проходит новое шоу: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, титаны Возрождения» . .

Практическая информация. Как добраться до Ле-Бо-де-Прованс и пещер «Карьер-де-Люмьер». Часы работы и стоимость билетов

Бывшие каменоломни, где проходят мультимедийные шоу «Карьер-де-Люмьер», находятся примерно в 800 метрах от замка Бо и центра городка Ле-Бо-де-Прованс . Адрес : Carrieres de Lumieres, Route de Maillane 13520 Les Baux de Provence . Посмотреть расположение этого места на карте можно .

Вход в пещеры:

Часы работы . На период проведения мультимедийного шоу «Климт и Вена» - то есть с 7 марта 2014 года по 4 января 2015 года - пещеры «Карьер-де-Люмьер» открыты для посетителей ежедневно , без выходных. Часы работы: с апреля по сентябрь: 9:30-19:00; в марте и с октября по январь: 10:00-18:00. Кассы закрываются за час до закрытия пещер!

Обратите внимание, что внутри пещер прохладно даже в самые жаркие дни, так что рекомендуется захватить кофточки.

Продолжительность основного шоу - 35 минут. Также демонстрируется короткий фильм «Невидимые города» (8 минут). Кроме того, в промежутках между шоу имеется 5-минутная пауза, во время которой можно оценить красоту карьера в его естественном состоянии, для чего стены умело подсвечиваются мягкими прожекторами. После этого короткого перерыва показ шоу начинается с начала. Посетители могут посмотреть шоу сколько угодно раз и даже сделать фотографии (но имейте в виду, что условия освещения довольно сложные).

Цена входного билета . Билет на шоу стоит 10 евро. Для льготных категорий (студентов, детей в возрасте от 7 до 17 лет, безработных) - 8 евро. Для детей младше 7 лет и инвалидов посещение бесплатное.

Как добраться до Ле-Бо-де-Прованс . Городок Ле-Бо-де-Прованс находится, как несложно догадаться, в Провансе. Он расположен в 15 км к северо-востоку от Арля и в 30 км к югу от Авиньона. Из Арля в Ле-Бо-де-Прованс в «высокий сезон» (с 25 мая по 29 сентября) можно доехать на автобусе №57 маршрута Saint Rémy de Provence - Les Baux – Arles . Этот же автобус идет до Ле-Бо из Авиньона . В июле и августе эти автобусы ходят ежедневно, в июне и сентябре - только по выходным.

Расписание автобусов №57 маршрута Арль - Сен-Реми-де-Прованс - Авиньон см . или на официальном сайте перевозчика Cartreize .

В остальное время можно поступить так: добраться из Арля или Авиньона до города Сен-Реми-де-Прованс (Saint Rémy de Provence ), а там взять такси и доехать до Ле-Бо-де-Прованс (расстояние примерно 10 км, поездка на такси будет стоить около 30 евро, туда и обратно).

Проще всего доехать до Ле-Бо-де-Прованс на автомобиле или такси. Пещеры «Карьер-де-Люмьер» находятся на трассе D27. Координаты GPS : широта: 43.748 N / долгота: 4.795 E. Сюда ведут автомагистрали A7 (Avignon ), A9 (Nîmes ) и A54 (Baux-de-Provence ). Посмотреть расположение на карте можно .

Сайт пещер «Карьер-де-Люмьер»: carrieres-lumieres.com

Сайт мультимедийного шоу «Климт и Вена»: klimt-vienne.com

Официальный сайт туристического управления Ле-Бо-де-Прованс : lesbauxdeprovence.com

Карта Ле-Бо-де-Прованс с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию туристическую карту Ле-Бо-де-Прованс . На карте обозначены все основные достопримечательности этого восхитительного городка в Провансе. Ле-Бо-де-Прованс входит в число самых красивых деревень Франции. Сюда ежегодно приезжает более 1,5 млн туристов. В то же время постоянное население городка не достигает и 400 человек.

На этом плане обозначены все основные достопримечательности и туристические объекты Ле-Бо-де-Прованс , в том числе офис туринформации (1), музей сантонов (2), церкви, особняки и прочие старинные постройки, а также пещеры, где проводятся мультимедийные шоу «Карьер-де-Люмьер» (16). Вход на территорию замка Бо обозначен под цифрой (7).

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники :

1. Сайт пещер «Карьер-де-Люмьер», carrieres-lumieres.com

2.Сайт мультимедийного шоу «Климт и Вена», klimt-vienne.com

3. Официальный сайт туристического управления Ле-Бо-де-Прованс , lesbauxdeprovence.com

5. Сайт Музея истории искусств в Вене,