Рассказ про самостоятельное путешествие по Норвегии: отчёт о поездке в Берген. Норвегия, Берген: однодневный "тур" по фьордам Экскурсии без автомобиля вокруг бергена норвегия

Дата поездки: 29 июня - 6 июля 2013 года
Маршрут: Санкт-Петербург - Турку - Стокгольм - Осло - Берген - Гейрангер - Тронхейм - Каликс - Санкт-Петербург
Автомобиль: Nissan Juke, 1.6, 117 «лошадок»
Километраж: около 4500 (не считая паромной переправы)

Решение поехать в Норвегию было спонтанным. Когда по тем или иным причинам все намеченные варианты отдыха отвалились, возникла шальная мысль: «А почему нет?» На подготовку оставалось шесть дней…

«Есть ли у нас план?»
Мы сразу поняли, что поездка станет ознакомительной: посмотреть всю Норвегию в рамках недельного отпуска невозможно. Но что именно надо посетить в обязательном порядке? Прочёсывание многочисленных форумов однозначного ответа на этот вопрос не дало, поскольку все дискуссии сводились к: «А почему вы поехали туда, а не туда?» «А что вы нашли в этом месте, когда смотреть надо вот это?» «Да это вообще ни о чём! Ехать надо туда!»

В итоге мы просто определили для себя три города, которые хотим увидеть (Осло, Берген, Тронхейм), и несколько знаковых мест между ними (Флом, Гудванген, Гейрангер). Был большой соблазн включить в маршрут Ставангер и окрестности, но по времени мы туда никак не успевали.

В паромном центре были куплены билеты на Viking Line по маршруту «Турку – Стокгольм». На букинге забронированы отели. Ночевки в кемпингах обошлись бы, конечно, дешевле, но мы предпочли немного переплатить за персональные удобства (да и прогноз погоды на предстоящую неделю как бы намекал).

Terve!
Суббота, 29 июня, прошла в последних сборах. Поскольку евро из всех скандинавских стран ходит только в Финляндии, запаслись некоторым количеством шведских и норвежских крон. Вечером, около 21:00, выдвинулись в сторону границы.

Перед «Торфяновкой» заправились до полного бака. Границу преодолели буквально за 20 минут. Ночной переезд до Турку также прошёл быстрее намеченного (особенно порадовал автобан Е18). В итоге на причале Viking Line мы были за 3 часа до начала регистрации. Немного подремали в машине, побродили в окрестностях местного замка.

На паром погрузились быстро и без проблем. С размещением в каюте пришлось подождать: уборка после ночного рейса производится одновременно с посадкой пассажиров. Каюта, хотя и без окна, но очень уютная, с собственным санузлом. Прогулялись по верхней открытой палубе, попили чаю и легли спать.

Стокгольмское гостеприимство
За 20 минут до прибытия в Стокгольм загрузились в машину на автопалубе и включили навигатор. Довольно быстро он довёл нас от причала до Stockholm Inn Hotell в самом центре города, на Drottningatan. В описании на букинге было сказано, что у отеля имеется парковка на прилегающей территории, однако никакой парковки рядом не было. Девушка на ресепшене на вопрос «Где можно оставить автомобиль?» ответила, что «своей машины у неё нет, поэтому она понятия не имеет».

У автомобилей, стоящих на соседней улице, под лобовым стеклом лежали традиционные для Европы талончики из паркоматов. Все они, правда, были на 2-3 часа. Нам же предстояло парковаться всю ночь. В итоге стоянка обошлась в 180 крон (900 рублей). Извлекли урок на будущее: если отель недорогой, но своей парковки у него нет, то лучше поискать подороже, но с бесплатной стоянкой. По деньгам выйдет также, зато никакого геморроя.

Впрочем, остановиться в Stockholm Inn Hotell стоило обязательно! Номера этой гостинцы расположены в подвале и не имеют окон. Приют клаустрофоба, да. Нам, помимо прочего, досталась каморка с двухъярусной кроватью. Незабываемые ощущения))

Вечерний Стокгольм показался величественно-мрачным и необычайно красивым. А когда захотелось поужинать, то ещё и вызывающе негостеприимным. Большая часть заведений в 10 вечера уже были закрыты, открытые же предлагали только напитки. Сначала это веселило, потом озадачивало, а в какой-то момент (после очередного отказа в горячей пище) начало просто злить. В конечном итоге удача нам улыбнулась, но взяла за это кругленькую сумму: два супа-гуляша в маленьких горшочках и два сидра по 0,3 стоили более 300 крон (свыше 1500 рублей).

Е18, заправка и немного вежливости
Утром 1 июля, позавтракав сэндвичами, мы погрузились в авто и попросили навигатор указать нам путь в Осло. Он предложил два варианта – 500 с лишком км с платными дорогами и 600 с лишком, если бесплатно. Прикинув, что крюк в 100 км при норвежских ценах на бензин (за 1 литр 95-го почти 2 евро!) может обойтись дороже, мы сделали выбор в пользу платного маршрута. Плюс будет больше времени на прогулку по городу.

Шведский ландшафт вдоль трассы Е18 ничем не отличается от среднестатистического карельского. Такое чувство, что едешь по Ленобласти, только дороги лучше. Кстати, что интересно, встречные потоки разделены отбойником даже там, где полосы всего две. Никаких обгонов по встречке. Для опережения тихоходов периодически на 1-2 км появляется дополнительная полоса. Но так, конечно, в Швеции не везде…

Когда пришла пора залить бак, впервые на своём пути столкнулись с автоматической заправкой. Они очень распространены в Скандинавии, особенно в северных районах, где накладно держать работников на зарплате. Но если бы я не почитал заранее, как обращаться с этим зверем, мог бы лишиться серьёзных денег. Надо сначала вставить карту, ввести пин, выбрать колонку и вид топлива. Автомат выплюнет карту, и можно заправляться. Казалось бы, вуаля! Ан нет. После заправки карту необходимо вставить второй раз: тогда вылезет чек, а со счёта спишутся средства. Если карту во второй раз не вставить, со счёта может быть списано гораздо больше денег, чем вы должны за бензин.

Любопытный эпизод, характеризующий поведение шведов на дороге, случился на подъезде к норвежской границе. Из-за ремонтных работ две попутные полосы для движения сливались с одну. Кроме того, в районе пограничного пункта установлено ограничение скорости 30 км/ч. В результате скопился довольно длинный затор. НО!!! Все спокойно тянулись друг за другом в одной правой полосе, никто не лез опережать слева и потом встраиваться, и уж точно ни у кого не было даже мысли двигаться по обочине. Нам до такого ещё расти и расти.

Поскольку Норвегия входит в Шенген, но не в ЕС, на границе за транспортным потоком внимательно следили два суровых таможенника. Теоретически такие товарищи могут остановить любую машину и провести досмотр на предмет ввоза в страну запрещённых товаров. Но нас сия участь миновала, и мы, набрав скорость до максимально разрешённых 80 км/ч, продолжили путь в сторону Осло.

Безальтернативный AutoPASS
О приближении платного участка предупреждают щиты с соответствующими надписями. Однако никаких пунктов для осуществления платежей нами обнаружено не было – только видеокамеры, которые фиксируют номера проезжающих машин. Эта система называется AutoPASS.

Я читал про неё перед отъездом, и она описывалась как альтернативная обычным способам оплаты. Мол, на сайте www.autopass.no привяжите номер своей машины к номеру банковской карты, на платных участках выбирайте коридор с видеокамерой и проезжайте без остановки, а деньги спишутся автоматически. Минус этой системы заключается в том, что с вас авансом списывают 300 норкрон и уже из них вычитают суммы за платные участки. Неизрасходованный остаток якобы возвращается на карту.

Мы решили, что по возможности будем объезжать платные дороги, а уж если приспичит поехать, то заплатим картой или наличкой. Поэтому регистрироваться на autopass’е не стали. Но ни на подъездах к Осло, ни где бы то ни было ещё мы так и не получили возможность оплатить дорогу каким-то иным способом. AutoPASS оказался совершенно безальтернативным. По идее тем, кто не зарегистрировался на сайте заранее, счёт должен прийти по почте. Но знатоки в интернетах поговаривают, что в Россию норвежские «письма счастья» не доходят. Что ж, поживём – увидим…

Акерсхус под Frydenlund’ом
Прорытая под Осло система транспортных тоннелей стала для нас сюрпризом. Навигатор быстро потерял сигнал спутника, и нам пришлось гадать, куда и по какому указателю сворачивать. Выехали наобум, но очень удачно – до отеля Cochs Pensjonat, что на Parkveien, оставалось 1,5 км. О том, что парковка будет платной, мы были предупреждены заранее – 150 норкрон (чуть больше 800 рублей) за сутки. Любопытно, что смс-ка об оплате (расплачивался картой) пришла мне только 21 августа.

Отель симпатичный, опять же, в центре города – до главных достопримечательностей подать рукой. Памятуя стокгольмский опыт, поесть мы решили сразу, не дожидаясь позднего вечера. Ну, как поесть – перекусить. В открытой летней кафешке за один чикен-тост и два Frydenlund’a по 0,5 пришлось выложить 330 норкрон (свыше 1800 рублей). Стало понятно, что питаться в каких бы то ни было заведениях накладно. Со следующего дня и далее всё путешествие покупали в супермаркетах нарезку, сыр, хлеб и соки.

Осло предстал перед нами не таким величественно-мрачным как Стокгольм, но тоже очень симпатичным скандинавским городом. Полазили в Акерсхусе (местной крепости), обнаружили там караульного, который при полном параде с винтовкой наперевес, чеканя шаг, топтал булыжную мостовую.


Вечером пытались купить в магазине пару баночек как-то сразу полюбившегося Frydenlund’a, но оказалось, что с 21:00 до 9:00 алкоголь (включая пиво) в Осло не продаётся. А жаль!

Страна тоннелей и фьордов
Утром 2 июля мы покинули столицу Норвегии и направились в сторону Бергена. Зная строптивый характер нашего навигатора, задавать ему сразу конечную точку я не стал, а предложил отвезти нас в Сундволлен. Первая природная норвежская красота – Тюрифьорд! Хотя по сравнению с настоящими морскими фьордами это так, лесное озерцо:)

Следующим пунктом назначения был Флом. Дорога до него изобиловала ремонтными работами. Часто мы сталкивались с организацией реверсивного движения – посредством светофоров или обычных дорожных рабочих с жезлами. Один раз простояли в ожидании полчаса.

Но вот наши мучения прекратились: впереди показался въезд в легендарный Лердальский тоннель! 24,5 км под землёй (а точнее в недрах скал) – это потрясающе!!! Между прочим, самый длинный автомобильный туннель в мире. Вообще в Норвегии очень много самых разнообразных тоннелей. Оно и понятно – с таким ландшафтом иначе нельзя.

Флом – населённый пункт на берегу Аurlandsfjord’а. Известен своей высокогорной железной дорогой, в последние годы выполняющей функцию туристического аттракциона. Кататься у нас не было ни времени, ни (учитывая цены) желания. Сделали несколько фоток, полюбовались фьордом и отправились дальше.

Совсем рядом следующая точка маршрута – Гудванген, расположившийся у Nærøyfjord’а. Вот это уже настоящая Норвегия – та, за которой сюда едут! Никакие фотоснимки не передадут тех ощущений, которые возникают, когда находишься там, дышишь этим воздухом, видишь живьём эту красоту. В Норвегию влюбляешься постепенно, но крепко и, боюсь, навсегда…

Бывшая столица
До Бергена оставалось меньше 150 км – по маршруту, который предложил навигатор. Но, глядя на карту, мы поняли, что не простим себе, если не проедем по берегу Хардангер-фьорда. Это крюк в 50 км, но он однозначно стоил потраченного времени и бензина! Остроту ощущениям добавляла дорога, которая от Granvin’a до Norheimsund’a представляла собой 1,5 полосы в ширину, иногда сужаясь до 1 полосы, с «карманами» для встречных разъездов и резкими «слепыми» поворотами. Несмотря на это (а может быть как раз благодаря этому) дорога оказалась платной, со знакомыми нам уже камерами AutoPASS.

Берген встретил красивым закатом. В открытых ресторанах у причала с аппетитом и живыми беседами обедали местные жители, заказывая всё новые блюда и напитки, а рядом, по набережной Брюгген, прогуливались, роняя слюни, иностранные туристы, которые не могли позволить себе подобной роскоши. Мы не стали уподобляться ни тем, ни другим, а просто осмотрели красоты, сделали несколько снимков и отправились к месту ночёвки.

Дело в том, что в самом Бергене более-менее дешёвых отелей не нашлось, и букинг любезно предложил варианты в радиусе 50 км. Нам приглянулся Manger Sommarhotell, расположенный в деревушке под названием (как легко догадаться) Мангер. Отель работает только в летний период, поскольку это местная школа-интернат, где в течение учебного года живут и учатся детишки. Двухместные номера с удобствами, вкусный завтрак. Возникло непреодолимое желание задержаться тут хотя бы ещё на денёк, побродить в окрестностях, покататься на велосипеде, порыбачить. Но жёсткий график звал нас в путь!

На переправе
Утром 3 июля, под мелким затяжным дождём, мы взяли курс на Гейрангер. Здесь уже разногласий с навигатором у нас не было, поэтому мы целиком и полностью положились на его географическую эрудицию. В качестве промежуточного аттракциона нас ждала паромная переправа через Согне-фьорд в районе «Oppedal – Lavik».

Вообще паромы – будничная часть норвежских автодорог. Трассы часто упираются в переправы и вновь продолжаются на другой стороне. Не нужно заранее заказывать билеты или подстраиваться под утверждённое расписание. Вы просто подъезжаете к причалу, встаёте в очередь из автомобилей, к вам подходит девушка или молодой человек и в обмен на ваши деньги выдаёт билет.

Нам как путешественникам, разумеется, была любопытна такая форма организации транспортного сообщения. Но вообще-то времени это отнимает порядочно: там, где можно было бы проехать за 5 минут, ожидание парома, погрузка и плавание заняли больше 40 минут. Для тех, кто регулярно мотается туда-сюда, наверное, накладно.

Дитя ЮНЕСКО
После переправы долго ехали по Е39, а в районе Byrkjelo свернули на дорогу 60. Очередная живописная «магистраль», идущая, в том числе, вдоль Innvikfjord’a.



За Stryn’ом путь некоторое время лежал по трассе 15, пока навигатор не предложил переместиться на дорогу 63. Начали подниматься в гору. Температура за бортом (которая и до этого была не слишком высокой – 15-16 градусов) стала стремительно падать. По обочинам появился снег. Мы достигли т.н. «Дороги Орлов».



По масштабам и закрученности серпантина её можно спутать с Тропой (Лестницей?) Троллей. Но Trollstigen, конечно, гораздо круче. Кстати, до неё мы в этот раз не доехали, хотя были совсем рядом – задержались на Гейрангере.

Собственно, было из-за чего задержаться. Гейрангер-фьорд не случайно в 2005 году оказался в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. И хотя после этого он превратился в раскрученное попсовое место туристического паломничества, своего очарования и величия не утерял. То самое чувство, когда ты пьёшь глазами окружающую тебя красоту и не можешь напиться. И даже пасмурная погода не портит впечатления.

С ночёвками в районе Гейрангера дела обстояли ещё хуже, чем в Бергене – цены зашкаливали за любые разумные пределы. Только в крохотной деревушке Bjørke, что в 120 км от достопримечательности, удалось забронировать номер в некоем Fjordtell’e. Из всех ночёвок эта была самая дорогая, хотя «отель» больше напоминал длинный деревянный вагончик-бытовку для вахтовой работы геологов на Крайнем Севере.

Добраться до Bjørke тоже оказалось непросто: навигатор не знал, что полгода назад туда прорыли какой-то хитрый тоннель, и повёл нас совсем уже просёлочными дорожками среди лесов, озёр и горных перевалов. А сама деревня расположилась в такой норвежской глуши, что даже мобильная связь здесь была явлением непостоянным. В связи с чем обитатели сохранили в рабочем состоянии старенький телефон-автомат.

Финальный аккорд
Утром 4 июля мы попрощались с норвежской деревушкой и неспешно направились в Тронхейм. В отличие от предыдущих дней, мы чаще останавливались в разных живописных местах и фотографировали их на память.

Как я уже упоминал ранее, максимально допустимая скорость в Норвегии практически везде – 80 км/ч. Изредка попадаются участки, где можно ехать 90. 100 и выше на нашем пути не встречались. Зато гораздо чаще даже вне населённых пунктов скорость ограничивается на отметке 60-70 – просто для безопасности движения. Конечно, соблюдать такой режим довольно трудно.

И вот, на подъезде к Тронхейму встречный поток вдруг начинает моргать дальним. Я сперва даже не сразу понял, в чём дело – подумал, что у меня с фарами что-то не то. Но через 1,5 км обнаружил самую настоящую засаду, точь-в-точь как у нас: спрятавшись в кустах, сидел полицейский и «стрелял» в машины из радара на штативе. В этот момент я подумал, что в чём-то мы с норвежцами не так уж и далеки друг от друга))

Тронхейм был последней точкой нашего норвежского вояжа (впереди оставалась лишь транзитная ночёвка в шведском хостеле) и он на все 100% справился со своей задачей «финального аккорда». Погода установилась по-настоящему тёплой: 22 градуса против 15-16, которые сопровождали нас всю дорогу. Отель City Living Schøller Hotel, что на Dronningensgate, порадовал не только просторным номером с холодильником и целой ванной вместо привычной душевой кабинки, но и парковкой прямо у входа, которая к тому же с 20:00 до 8:00 является бесплатной!

В городе отмечался какой-то праздник, и на главной площади мы застали концерт местных рок-музыкантов, под чей аккомпанемент бодро танцевали пары энтузиастов. По окончании мероприятия отправились гулять по улочкам и набережным. А на оставшиеся наличные норкроны решили закатить прощальный ужин. Хватило на 2 крем-супа и одну маленькую пиццу)

Домой
В первый день обратного пути предстояло преодолеть больше 900 км, поэтому утром 5 июля выехали из Тронхейма в 6:45. Взяли курс на Эстерсунд. Туман и мелкий дождь сопровождали нас до самой границы со Швецией. Затем погода стала налаживаться. Улучшился и скоростной режим: начали появляться знаки 100 и 110. После норвежских 70-80 – просто праздник какой-то!

Ночевка была запланирована в небольшом городке Каликс, на самой верхушке Ботнического залива, в Kalix Vandrarhem – хостеле при местной школе. Особенностью этого заведения является заочное общение с персоналом: на электронную почту вам приходит письмо с кодом от центральной входной двери, а когда вы попадаете внутрь, то в почтовом ящике (уже настоящем, не виртуальном) находите конверт со своей фамилией, где лежат ключи от номера и чек. Деньги снимаются с карты заранее.

Утром 6 июля как следует выспались, на заправке в Хапаранде оставили последние шведские кроны и въехали в Финляндию. Путь к МАПП «Иматра – Светогорск» лежал через Оулу и Куопио. Такое количество радаров на трассах мы видели, пожалуй, только в Польше на Е67. Тем не менее, пересекли Суоми довольно резво. За 100 км до границы я понял, что бензина до российской заправки может не хватить. Но заливать полный бак было бы, конечно, глупостью. Поэтому мы заправились на 10 евро. Кассирша долго изучала нашу купюру в 100 евро, с которой ей предстояло дать сдачу. Подозревала, что мы размениваем подделку.

Границу, несмотря на субботний вечер, прошли относительно быстро – уложились в час. По «Скандинавии» тоже промчались с ветерком (благо, никаких радаров тут отродясь не бывало, а «спонсоров», которым можно сесть на хвост, хоть отбавляй). В итоге чуть за полночь мы уже пили чай на кухне дома.

За спиной остались 4500 км (не считая паромной переправы «Турку – Стокгольм»). На бензин ушло 22 тыс. рублей (сколько в литрах, не считал). Около 16 тыс. рублей мы потратили на пропитание. Плюс ещё 5 тыс. – на сувениры родным и близким. Отели и паром стоили в общей сложности 25 тыс. рублей. Ну и всякие мелкие расходы вроде парковок, платных туалетов и т.д. Таким образом, недельный скандинавский вояж обошёлся примерно в 70 тыс. рублей.

Берген встретил нас освежающей прохладой, и отсутствием какого-либо персонала в аэропорту. То есть даже не у кого было спросить, где городской автобус или электричка. Пришлось раскошелиться на Flybussen – этих автобусов там пруд-пруди, один отходит – другой прибывает.
Назвав водителю остановку, мы высадились на непонятной улице без указателей и даже без прохожих. Как мы тут очутились? Дело в том, что P-Hotels, который мы бронировали через букинг, решил снять денежки за проживание заранее. Хотя при бронировании четко было указано – оплата в отеле. Хорошо, что с этой карточки мы уже потратили деньги в Осло. P-Hotels отменил бронирование. Пришлось в спешном порядке бронировать то, что осталось. А осталось немного – либо койко-место в общей комнате в Piano Hostel (то, что надо для медового месяца, хех), либо апартаменты на другом берегу, в получасе интенсивной ходьбы до центра… Выбрали апартаменты. Как мы туда добирались с двумя нелегкими чемоданами – отдельная песня. Апартаменты оказались просторными – слишком просторными для нас двоих, но это еще полбеды. Хозяин, выходя из машины, достал с заднего сиденья постельное белье и полотенца, лихо перекинул их через локоть и торжественно вручил нам. Я, конечно, не гигиенический монстр, но такое пренебрежение к элементарной чистоте выбило меня из колеи…
Начали искать поблизости еду, нашли супермаркет Киви, где и накупили себе на вечер вкусняшек – надо же заесть горе от облома! Поев и почувствовав прилив энергии, мы решили сделать вылазку в центр города и определиться, стоит ли из спального района делать ноги. Шли минут сорок, до центра так и не добрались, и решили, что ноги делаем обязательно и прямо завтра. Так как было запланировано много пеших прогулок и маршрутов, тратить полтора часа в день на интенсивную ходьбу по спальному району не хотелось. К тому же оставался открытым вопрос с питанием – кафе поблизости не было, а муж не любит, когда я при нем готовлю, и тем более не хотел, чтобы я это делала в путешествии.
На следующий день мы совершили пешеходный вояж в центр Бергена.
Первое впечатление город на нас произвел не традиционное – мы прошли мимо безликих офисных зданий, так и хочется сказать, что шли «по заводскому проезду», но это слишком по-российски звучит. Пытливым взорам предстали дорожная развязка, огромный автомобильный мост, спальный район с коттеджами на 2-3 семьи, с 3-4-5 этажными домами, где живут не самые обеспеченные слои бергенского общества. Вечером, идя по этому району, я бессовестно смотрела в незанавешенные окна и рассматривала норвежскую жизнь в деталях. Мало чем она отличается от нашей, скажу я вам по секрету. Ну, разве что у многих есть привычка жечь вечерами свечи и пить вино, когда дети улягутся. Хорошая привычка, надо будет перенять. Но этим хмурым утром мелкий дождичек и натертая мужнина нога «добили» наше впечатление о Бергене, и мы вернулись обратно в наш коттедж хмурые и печальные – ничего себе, самый популярный город! Да наш Серпухов и то веселее…
Тем не менее, приехали мы не в коттедже сидеть, а нагружаться впечатлениями, а посему пятые точки были снова подняты, ботинки переобуты, и мы нырнули в морось и туман.
Наконец, добравшись до центра, мы увидели ЕГО! Вот он – центр Бергена, малоэтажный, ухоженный, с цветами, фонтанами, с озерцом, с красивыми зданиями, ресторанами, гостиницами, магазинами… Вот он, наш P-Hotels, на одной из мощеных брусчаткой центральных улочек, вот куда мы должны были попасть сразу! Мы пошли туда разбираться и бронировать снова наш законный номер. Встретили нас не то, чтобы плохо, но без хваленой европейской доброжелательности. Номер-таки мы забронировали с завтрашнего дня и на всякий случай оплатили, чтобы уже точно. После этого со спокойной душой отправились гулять и…пропали… Мы никак не могли остановиться – и в этот первый день исходили практически весь центр, я сфотографировала столько домов, и все самобытные, разноцветные, разномастные, но красивые и милые. Особенно здорово смотрятся улочки с такими домиками – ну настоящий старый город!
Побывали мы и на рыбном рынке. Я, честно говоря, сначала и не поняла, что десяток палаток и еще десяток в здании являются столь знаменитым рынком. Может, в сентябре он сокращается, но я представляла себе километр рядов с омарами, крабами, лобстерами, еще какими-нибудь необыкновенными морскими жителями… А большинство товара составляют лосось, креветки и прочая, очень знакомая россиянам еда. Тем не менее, мы добросовестно все ряды прошли, продегустировали всякую всячину, но на обед выбрали все-таки наших старых знакомцев – шашлык из угря, лосось, треску на гриле, тигровые креветки, картофельный салат с очень вкусным соусом – соус я готова была кушать снова и снова. Заботливо нам все подогрели, было очень вкусно. Несмотря на рвущий все на своем пути ветер с набережной мы уплетали горяченькую рыбку за обе щеки. Да, и еще у них нет чая - пришлось наслаждаться ледяным «Спрайтом».
Кстати, почти все продавцы хоть несколько слов на русском, но знают. Названия рыбы, цены – все это было озвучено на нашем родном языке…некоторые даже что-то еще лопочут. Вот у одного из таких – бойких – мы и заказали наш обед.
После рыбного рынка мы заглянули в туристический центр. Купили тур «Хардангер в миниатюре», взяли брошюру с описанием пеших маршрутов. Муж загорелся идеей совершить 18-километровую прогулку с Флойена на Ульрикен. Я сопротивлялась, как могла, так как маршрут был помечен «красным», как один из самых сложных, но потом он меня все-таки уговорил. Как ему удалось и что из этого получилось – напишу дальше.
Какой все-таки необыкновенный город, с красивыми малоэтажными домиками, расположенными на разной высоте от уровня моря. Домики ютятся, теснятся близко друг к другу, но все аккуратненькие, чистенькие, с миленькими заборчиками и газончиками вокруг, с крошечными машинками в гаражиках, с горшочками цветов в окошечках и с занавесочками-рюшами. В общем, все такое игрушечно-милое, разноцветное.
За созерцанием и фотографированием мы не заметили, как дошли до моста, соединяющего центр и спальный район. Но выглянуло солнышко, заиграло бликами по воде, отразилось от окошек, осветило зелень и создало уют. Мы постояли немного на мосту, и не спеша дошли до нашего коттеджа.
Веселый норвежский хозяин коттеджа был не рад, что мы съезжаем, проведя в его гостеприимных апартаментах всего два дня вместо семи. Договорились, что мы оплатим ему стоимость третьих суток, чтобы покрыть его невыносимые моральные страдания.
Итак, день незапланированного переезда. Хотелось завершить все дела как можно быстрее, расслабиться и нагуляться. Колеса наших новехоньких российских чемоданов не выдержали пытки брусчаткой и отвалились. При том, что мой предусмотрительный муж, пока я вчера получала эстетическое удовольствие от городских пейзажей, внимательно изучал улицы на предмет их гладкости и составил наименее травмоопасный для нашего багажа маршрут. Настроение нам это не испортило, хоть и вызвало в дальнейшем непредвиденные расходы около трех тысяч крон. Отсюда совет – покупайте чемоданы с большими двойными колесиками, если, разумеется, передвигаться с ними нужно где-то, помимо аэропорта и холла отеля.
Заселившись в отель, мы, не теряя времени даром, собрались и совершили вояж в другую часть города. Решено было прошвырнуться по магазинам. Были куплены новые чемоданы, часы свекру и моему брату, и некоторые другие подарки родным. Такс-фри – везде без проблем.
В центре множество кафешек всякого вида и масти. И японская еда, и булочные-кондитерские, и пивные ресторанчики, и спорт-бары, и традиционная норвежская кухня, и пиццерии. Все эти заведения переполнены, шумят и гудят, веселятся, пьют и курят. На уличных каменных скамейках, что меня удивило, спокойно сидят в тоненьких штанишках детки и их мамочки. Я попробовала сесть – холодно!
Еда дорогая. Прилично поесть в кафе стоит около 300 крон с носа, в ресторане – от 500 без алкоголя на человека. Ели мы в кафе очень редко, в основном покупали еду в Севен Елевен. Это магазин-кафе, там продаются сандвичи, спагетти, салатики, йогурты, сладости, фрукты. Можно разогреть. Все очень вкусно и сытно.
Ульрикен. Первый захватывающий вид.
Итак, куплены билеты на автобус и на канатную дорогу Ульрикен.
Хотя второй день светило солнышко и было жарко, мы, предупрежденные другими туристами, что погода в Норвегии, особенно в горах, меняется постоянно, не поверили теплу и вырядились как два кочна капусты. Посмеиваясь над местным населением в футболках и бриджах, мы загрузились на второй этаж автобуса, который отходит от туристического центра к подножию горы. Билеты мы купили сразу на автобус+канатная дорога, хотя честно говоря, если вы не собираетесь в пеший маршрут в окрестностях Ульрикена, и никуда не торопитесь, до фуникулера вполне можно дойти пешком.
Я, вообще, побаиваюсь канатных дорог и всяких других неблагонадежных, с моей точки зрения, приспособлений. Поэтому я внутренне настраивала себя не бояться зависнуть над лесом и городом на веревочке. Но потом я убедилась, что эта канатная дорога весьма скромна для целей захватывания духа. Хотя вид открывается, конечно, шикарный – на белый город, разделенный рекой и горами на несколько составляющих…
Но более детально рассмотреть город и окрестности можно непосредственно с самой вершины. Гуляя по асфальтированной площадке, мы заприметили зеркальное озерцо, как нам показалось, недалеко от нас. К тому же располагалось оно в стороне от маршрутов с людьми, выглядело тихим и уединенным. Недолго думая, и заприметив тропинку, мы отправились в свое мини-приключение. Тропка вскоре пропала, чего нельзя было сказать о нашем энтузиазме. Для достижения своей цели мы прыгали по камням, сползали по деревянной лесенке, устроенной весьма хитро. Сначала по ней можно было спокойно идти ногами, потом, чтобы удержаться, необходимо было вцепиться в перила. Но ступеньки и перила закончились, и пришлось сесть на пятую точку и потихонечку сползать по деревянному настилу (ибо лестницей это уже никак не назвать) вниз.
Уже на подступах к озерцу наши ноги погрузились словно бы в живой организм – такая мягкая была там почва (подозреваю, что болото). Держась руками за камни, и шагая вплотную к скале, где почва была тверже, мы все-таки достигли своей цели. Солнышко пекло, как на средиземноморском курорте, и мы сняли первые и вторые слои одежды. Было так хорошо, не хотелось уходить. Облокотившись на скалу, мы подставили лица солнышку и вдруг поняли, что еще обратно идти. Хорошо, что зоркий глаз мужа заприметил некую дорожку, на которой периодически мелькали люди, подозреваю, местные, шедшие к вершине. Добрались до дорожки, вдоль которой заботливо установлены перила. Но наверх все равно тяжелее идти, учитывая, что кругом камни, а обувь у нас была городская. Мы же не знали, что вокруг Ульрикена столько интересных пеших дорог!
В итоге эта маленькая прогулка стала предвестником большой, ставшей в итоге «изюминкой» нашего пребывания в Бергене. Мы, как говориться, вошли во вкус и хотелось ходить и смотреть, смотреть, смотреть…
На следующий день нас ждал тур «Хардангер в миниатюре». Честно говоря, я терпеть не могу автобусно-экскурсионные туры, но нас обещали завести в такие места, добраться до которых мы могли, скрупулёзно изучая и согласовывая расписания движения разных видов транспорта.
Тур «Хардангер в миниатюре».
Итак, ранехонько с утра мы прибыли на железнодорожный вокзал Бергена. Увидели там кучу таких же как мы, туристов с таким же точно набором билетиков. У кого –то была Норвегия в миниатюре, у кого-то – Хардангер. Кстати, для тех, кто планирует свое путешествие: купив тур «Норвегия в миниатюре» можно решить вопрос, как добраться из Осло в Берген или наоборот, так как конечная и/или начальная точка этого тура – именно эти города. Но идея хороша, если у вас мало багажа с собой, и он удобен в носке (рюкзаки, например). У нас одежды, и теплой в том числе, было полно, я пока не научилась обходиться малым))
В поезде у нас был шанс часик доспать свое. Но виды были уж очень манящие – грозные отвесные скалы, узенькие горные бурлящие речушки, городишки на пару десятков домов, разноцветные станции, колоритные люди. В общем, скучать не пришлось, денек обещал быть солнечным и теплым, путешествие – уникальным.
На выходе из поезда стоял указатель к ждущим нас автобусам. Те, кто боится потеряться без гида – не бойтесь. Захотите – все равно не потеряетесь, несмотря на то, что между прибытием поезда и отправлением автобуса всего минут пять. Тем более кондукторы в Норвегии помимо того, что пробивают билетики, хорошо говорят по-английски, и ответят на ваши вопросы.
Водитель нам попался веселый, разговорчивый. Из автобуса открывались совсем другие виды – горы в тумане, зелень и вообще сам туман. Он как будто живой – то стелется ровной полосой, то поднимается вверх маленькими столбиками, то рассеивается, окутывает горы. На смену туману пришло солнышко. Чем дальше в горы мы удалялись, тем реже попадались нам жилища людей. Одинокие домики у подножия, сады и фермерские хозяйства, закутанное в белую пленку и свернутое в калачи сено…. В общем, провинциальная фермерская Норвегия.
Водитель посулил нам остановку у водопада и обещание свое выполнил. Дал десять минут на фотографирование и любование (вот поэтому и не люблю туры). Мы с мужем бегом ринулись к самому водопаду – уж очень хотелось мне поближе подойти, руку подставить, брызги на себе ощутить – ведь я никогда не видела водопадов так близко в живую. Однако группа нам попалась кислая – все остались возле автобуса, и никто не отошел дальше пяти метров от него. Добежать до него мы так и не успели, сфотографировались максимально близко, и пора было возвращаться. Все пассажиры уже чинно расселись по своим местам и ждали нас. Мужу стало неудобно, а мне было все равно. Я была в каких-то пятидесяти метрах от огромного водопада, что мне автобус с туристами, ждущий нас. В конце концов, все на отдыхе, торопиться некуда. Хотя, подозреваю, что не все разделят мою точку зрения, ведь если каждый будет думать, как я, водитель никого не соберет в автобус в итоге.
Автобус привез нас на пристань, и мы расселись в ожидании кораблика. Конечно, вид с корабля, и вид с суши – два разных вида. И фьорд такой широченный, оказыватся! От одного берега до другого так просто не переплывешь! И, несмотря на жаркую погоду, на палубе действительно холодно и ветрено. Ветер сметает все на своем пути. На палубе есть места (в чем я убедилась еще раз во время вояжа на лайнере Хуртигрутен), где просто сносит, с ног сбивает. Предполагаю, что детей в этих местах нужно держать очень крепко и самим держаться. Эти места находятся на передних углах палубы. То есть идешь спокойно по коридорчику, сворачиваешь на переднюю часть – и все, держитесь крепче. Выйдешь на переднюю часть палубы – и уже нормально, если не считать ветра в лицо. Хорошо, что мы предусмотрительно захватили с собой теплые вещи. Я утеплилась основательно, но не основательней, чем некоторые другие. А была одна японская парочка, так они были одеты почти как на пляж – на женщине было платьице, расстегнутая кофта, лосины и кеды, а на мужчине – футболка с ветровкой нараспашку и джинсы. Он еще и пиво холодное пил. Бррр, как вспомню, так вздрогну от холода. Кстати, от ветра и холода можно укрыться на нижней палубе, там тебе и чай-кофе, и кресла удобные, и панорамные окна. Но, все равно, с открытой палубой не сравнить. Мы в итоге стали по очереди бегать вниз греться.
Итак, наш кораблик приближается к базовой точке маршрута – деревушке Эйдфьорд. Ребята, это сказка! Я сначала подумала, что я попала в Хоббитон! Ничего красивее и умиротвореннее я в своей жизни нет видела!
Еще на кораблике мы нашли карту маршрутов по окрестностям этой деревушки. Так как корабль стоял на причале ровно три часа, мы выбрали самый длинный и интересный маршрут. Он проходил по самой деревушке, через горы, лес, через фермерские хозяйства, вдоль по побережью горной речки. Я, честно говоря, в этом месте своего отчета застряла. Я просто не могу описать словами ту красоту, которую мне посчастливилось лицезреть! Сразу за три часа увидеть гладь фьорда, окруженную горами, салатовые луга и поля, отвесные скалы, громадные камни, лесную глушь, пляж, бурную горную реку вблизи и сказочную деревушку с мостиками, домиками и лужайками. Мы шли довольно быстро, потому что время было ограничено, но тем не менее, глаза успевали насладиться красотой природы и тем, как человек деликатно осуществляет свою деятельность, не мешая ей и не оспаривая ее господства. Конечно, я не могла не промочить ноги в речке! Вода, естественно, оказалась обжигающе холодной! И теперь я понимаю выражение «солнце льется с гор». Более того, я знаю, как это выгдядит!
Перед отправлением кораблика обратно у нас оставалось еще немного времени, и мы сидели на деревянной пристани, болтали ногами, переваривали впечатления и наслаждались погожим вечером.
В этот день у нас случилась передозировка впечатлений и в какой-то момент мозг просто отказался принимать новые. Поэтому из обратной дороги я помню, что мы сначала сидели на палубе и как зачарованные смотрели на воду, потом к нам подошли люди и начали спрашивать что-то по маршруту. Ответив им, я спустилась на нижнюю палубу, купила чаю с печенюшками и вырубилась прямо в кресле. Пришел муж, отругал меня за то, что я не пользуюсь моментом, а потом буду жалеть, выпил предназначавшийся ему чай и засопел рядом со мной. Правда потом встрепенулся и пошел фотографировать огромный мост через фьорд, который мы как раз проплывали. Я сказала, что мне вполне хватит того вида, который открывается из окон и я, пожалуй, посижу в тепле. День клонился к вечеру, а меня клонило в сон. Мне было очень хорошо, тем более, что район «большой воды» мы покинули и теперь курсировали между городишками вдоль побережья, высаживая туристов.
Пришла и наша очередь выходить. Мы отдохнули, и готовы были принять новую порцию сумеречных норвежских видов, теперь уже из автобуса. Вечерние городишки, в дневное-то время тихие, сейчас вообще впали в полный покой. Попадались велосипедисты, совершавшие вечерние заезды, подростки, кучкующиеся на главных площадях. В барах горел свет и люди не спеша пили пиво и смеялись. В общем, картины сытой, благополучной и может, немного скучной, но стабильной жизни проходили перед нами.
Вернувшись в Берген на автобусную станцию, мы пешком дошли сначала до магазина с едой, потом до номера. Хотя мы устали, но усталость не чувствовалась, правда, и желания сидеть в ресторане тоже не было. Хотелось просто расслабиться, вкусно поесть и пофилософствовать о том, повезло нам не родиться здесь или нет. Даже фотографии, против обыкновения, смотреть не стали- сегодняшние картинки настолько четко отпечатались в памяти, что не забудутся, наверное, до конца наших дней.
На следующий день решено было активно лениться. Встали мы поздно, вальяжно потягивались, обсуждая планы на оставшиеся в Бергене дни. Муж начал подбивать меня к большому пути – махнуть с вершины Флейена до вершины Ульрикен. Путь неблизкий, путеводители обещали около восемнадцати километров камней, гор, сложный путь и захватывающие виды, предупреждая туристов, чтобы не забыли захватить с собой еду, воду, теплую одежду и сотовый телефон. От этих предупреждений, честно говоря, мне становилось страшно. Я водила пальцем по карте, показывая мужу другие, менее длинные и опасные маршруты, рисовала сцены замерзания, обезвоживания, ночевки под открытым небом двух замученных путешестенников, виды сломаных ног и рук.
В итоге, после аргумента «живем один раз, давай рискнем, если что, повернем обратно» я сдалась. Запланировав на завтра столь опасное для жизни предприятие, мы пообедали и решили все-таки вытащить друг друга на улицу. Тем более, солнышко продолжало греть и грешно было оставаться и дальше в помещении.
Для затравки перед завтрашним походом муж предложил пойти на Флейен пешком. Дорога извивалась змеей, шла в гору, на некоторых участках в качестве альтернативы дороге были сложены ступеньки. Явно, в этом квартале живут очень обеспеченные граждане – красивые коттеджи, все разные, колоритные, выстроенные каждым хозяином отдельно и с любовью, и передающиеся из поколения в поколение. Но все равно в них было что-то общее – скандинавский стиль, наверное, а, может, фонарики над дверью. По этой дорожке совершала вечернюю пробежки спортивная норвежская молодежь. Беременность для любительниц спорта, очевидно, не является причиной отложить пробежки в гору и с горы. Бегают даже с домашними животными, о как. На некоторых уровнях установлены лавочки для отдыха с панорамными видами. Нам повезло «словить» отличный момент – уходящий в закат корабль. Я готова была смотреть на этот корабль вечность, но муж отнесся к нему более спокойно и минут через 10 потянул меня дальше. Вечер принес долгожданную прохладу, и мы сами не заметили, как за разговором дошли до вершины. Делать там особо нечего, так как вид практически не отличается от того, что мы уже успели понаблюдать, пока шли. Зато там прекрасные сувенирные магазинчики, где я застряла на полчаса точно.
Кстати, я не советую тратить деньги на то, чтобы добраться на Флейен по Флейбанен – железной дороге. Интересней идти пешком, а сэкономленные деньги потратить на сувенирчики.
Обратно мы летели с горы с ветерком. Уже был поздний вечер, Берген зажегся огнями домов, ресторанов, площадей и улиц. Мы были вознаграждены возможностью увидеть ночной город с высоты.
Когда спустились в центр, нас окатило волной веселья – переполненные кафе и ресторанчики гудели, люди курили, если, смеялись, смотрели спортивные игры. Так непривычно было после природного спокойствия и вечерний тишины гор окунуться в эту ночную жизнь.
На площади устроили концерт какой-то группы. Несмотря на преодоленное расстояние усталости не было, и я не отказалась бы потанцевать.
С Флейена на Ульрикен.
И вот настал день, которого я так боялась. День опасного и трудного пути. Купив обед и воду, которой все равно в итоге не хватило, мы прошли по уже знакомому маршруту до Флейена и бодро двинулись по указателю в направлении Ульрикена. Пока ничего смертельно опасного нами встречено не было, и я немного успокоилась. Поплутав по окрестностям, мы все-таки нашли дорожку, ведущую в нужном направлении. Народу было достаточно много, в том числе местных, для которых этот пусть, очевидно, просто субботняя прогулка.
Дорога, конечно, не стелилась ровно перед нами, но и не представляли из себя непроходимую глушь, через которую может пробраться только человек со специальной подготовкой. Мы перебирались через большие камни, карабкались на холмы, спускались с них, перепрыгивали через ручейки. Тропинка иногда проходила по краю неглубоких оврагов. В основном каменистая, дорожка иногда вообще исчезала, иногда становилась широкой, что по ней спокойно мог проехать велосипедист, не задев нас. Муж, верный своим обещаниям, давал мне отдохнуть вволю. Через некоторое время взял у меня мой рюкзак. А потом, где-то на шестом километре, я сломалась. Меня не прельщали больше ни необычная красная трава, ни волны гор вокруг, ни крутые утесы над пропастью, ни озера-зеркала вдали. Я видела только не желающую приближаться вышку на Ульрикене, видела очередной холм, на который надо было забраться по камням и чувствовала себя измотанной и несчастной. Я ругалась, хныкала, возмущалась, наезжала на мужа, который затащил меня сюда и костерила себя, за то, что уступила и отправилась в эти ненавистные горы на этот многокилометровый маршрут. Муж тоже рассердился, справедливо попрекнув меня десятилетними детьми с воспитателями, обогнавших нас и ушедших далеко вперед. А потом, смекнув в чем дело, усадил меня обедать. За время обеда я осознала, что поворачивать обратно все-таки обидно. Так же я наелась, почувствовала прилив сил. В общем, после обеда я прямо-таки стала другим человеком, и этого заряда мне хватило до конца. Я просто поняла, что идти все равно придется, путь я сократить не смогу, а вот то, каким будет этот путь и чем он запомнится – зависит от меня. Вторая часть пути прошла лучше, веселее. Нам встречались любопытные личности, например, родители с двумя детьми в специальных рюкзаках за спиной. Малыши стояли в этих рюкзаках, выглядывая из-за плеч родителей. А вот папа с сыном, идут себе, болтают о том, о сем. Сынишке лет семь, наверное, ничего, топает. Или, пожалуйста, пенсионеры. Ну, хоть их мы обогнали)). И, конечно, неугомонные спортсмены – бегуны с бутылками воды у пояса. Бегут по камням и хоть бы хны. Ого, и даже велосипедист. Как, интересно, он на холмы забирается или через широкие ручьи перебирается? А велосипед к спине пристегивает – и вперед. А вот подружки – идут, сплетничают. И парочка активно достаточно передвигается – свидание, наверное. Очень романтично пригласить свою девушку на свидание в… горы…. Класс!
На второй части маршрута каждые сто метров сделана насыпь из камней и на ней табличка с указателем в сторону Ульрикена и Флейена. Мы начали считать, но не сразу, начситали где-то пятьдесят, и бросили. Тем более под конец вместо насыпей были просто указатели в землю воткнуты. А на подходах к Ульрикену вообще все исчезло – и вышка была единственным ориентиром в пространстве.
Конечно, когда мы дошли до ровного и гладкого асфальта, счастью моему не было предела. Ощущения, что позади осталось что-то сложное и большое, и в то же время казалось, что можно махнуть по этому маршруту второй раз, и третий – теперь уже не страшно. Ноги ныли, на канатную дорогу вниз стояла очередь, но усталости как не бывало, и хорошее настроение не покидало нас. Усталость навалилась резко и сразу, когда мы сели в автобус. Когда дошли до номера, сил не оставалось даже поесть, но горячий душ исправил положение.
Следующий день - прощание с Бергеном. Мы проснулись утром и вспомнили, что пока у нас практически нет ни одного сувенира ни для себя, ни для родных. Этот день мы посвятили неспешной прогулке по сувенирным магазинам набережной Брюгге.

"Мне б на фьорды посмотреть..." сказал я работнику муниципального туристического центра. "Понимаете, я в Берген приехал на два с половиной дня, и вот слышал звон про то что у вас тут фьорды неподлаёку. Но где они, я толком не знаю."

"У нас есть тур - как раз то что вы хотите. Пользуется огромной популярностью - называется "Norway in a Nutshell". Хотите я вам все билеты зарезервирую прямо тут?" Так, за сущую мелочь, где-то $160, я поехал галопом по Норвегии.

// levik.livejournal.com

Вообще, для начала признаюсь: что такое фьорд я понимал весьма смутно. Знал приблизительно что это такие заливы, длинные и загогулистые, с высокими берегами, что они в Норвегии есть и ещё где-то. Вот, в Новой Зеландии, там их называют "sound"ами. Но раз уж поехал смотреть, то пришлось немного поразузнать...

// levik.livejournal.com

Фьорды формируются ледниками, на протяжении тысячилетий. Ледник постоянно "сползает" с гор вниз, и при этом выскребает уже существующие под ним долины, усугубляя их глубину. В итоге получаются очень глубокие извилистые ущелья с отвесными стенами, а когда ледники тают и уровень моря поднимается, эти ущелья превращаются в заливы.

Самый длинный фьорд в мире находится в Гренландии, а вот второй по длине - это Согне-фьорд в Норвегии, чуть севернее Бергена. Если посмотреть на западное побережье страны на карте, оно всё изрезано этими фьордами, а сам Берген находится прямо посередине, из за чего и служит центром фьордового туризма.

Экскурсию Norway in a Nutshell, и экскурсией то назвать трудно - это просто набор билетов на разный транспорт между очень красивыми местами. Главная часть этого - кораблик который провозит туристов по Нерёй-фьорду (состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО) и кусочку Согне-фьорда (того, который самый второй в мире по длине).

Кроме кораблика, туристов возят на автобусе и различных поездах. Занимает это всё где-то десять часов если выезжать и возвращаться в Берген. Ещё возможны варианты с Осло (например начал в Осло, закончил в Бергене, и наоборот), но они дольше по времени.

// levik.livejournal.com

Рано утром заспанный прихожу на вокзал. Вокзал в Бергене не особо внушительных размеров - это вам не Шибуя. Перед посадкой на поезд, всегда надо подойти к работнику железной дороги и спросить с какой стороны будет красиво. Узнаю, что при выезде из Бергена сидеть надо определённо слева, там будут все живописности.

Кстати поезд не туристический, он просто идёт в Осло. Правда примерно половина пассажиров на этом утреннем рейсе - туристы которым продали поездку Norway in a Nutshell. Нормальные люди в такую рань в Осло ездить не любят.

// levik.livejournal.com

Сначала едем вдоль какого-то фьорда. За окном - водная гладь, горы, и зелень. Каждые пару минут проезжаем туннель. Из за этого фотографировать из поезда трудно: только прицелился, вушшшш! и за окном темнота.

// levik.livejournal.com

На берегу у кромки воды попадаются аккуратные скандинавские домики. Представляю как внутри наверное вся мебель из Икеи. Думаю это какие-нибудь дачи.

// levik.livejournal.com

Приезжаем в городок Восс. Тут половина поезда выгружается и пересаживается на автобусы. Автобусов может быть несколько, взависимости от того сколько билетов продали.

// levik.livejournal.com

// levik.livejournal.com

Проезжаем водопад. Водитель объявляет его название, которое невозможно запомнить. Но водопад красивый.

// levik.livejournal.com

Автобус постепенно заезжает всё выше и выше, пока мы не оказываемся среди очень красивых гор. Их склоны как-то по-карикатурному круты.

// levik.livejournal.com

"Вот там в долине находится деревня Гудванген, куда мы едем", объявляет водитель. Я замечаю что по долине между горами, рядом с рекой, проложена дорога.

// levik.livejournal.com

"Тут наклон 18 градусов," говорит водитель, давая понять что это очень много. "С сентября по апрель её закрывают на зиму." Дорога очень сильно виляет. Спускаемся медленно, практически останавливаясь на каждом повороте. Вокруг красота.

// levik.livejournal.com

Спустившись, и приехав в этот самый Гудванген нас высаживают. Тут долина между горами уходит под воду - так и начинается Нерёй-фьорд.

Туристам отведено минут сорок, на то чтоб перефотографировать всё вокруг и затариться в местном сувенирном магазине (не обязательно в этом порядке). Многие умело орудуют селфификаторами, остальные (например я) обращаются за помощью к товарищам.

// levik.livejournal.com

В Гудвангене нас ждёт "кораблик" - немаленький паром, способный перевозить несколько автобусов.

// levik.livejournal.com

Капитан нашей шхуны. Смотришь на него, и сразу понятно - бывалый морской волк, у которого по венам вместо крови течёт солёная вода.

// levik.livejournal.com

Очаливаем. Живописный Гундваген остаётся за кормой.

// levik.livejournal.com

На палубе стоит эдакая стеклянная теплица. Все туристы поначалу прячутся в ней, боясь выйти наружу: вроде как дождик моросит, а иногда так вообще сменяется градом.

Мы уже устали от жаркого южного солнца и смотрим на север с нескрываемым восхищением. Берген - второй по величине город Норвегии, сюда летают лоукостеры, отсюда отправляются круизы по фьордам - в общем, это отличный пункт для начала путешествия по Норвегии или для маленького северного уикенда.

*Обрати внимание, цены указаны в норвежских кронах (NOK) и актуальны на момент выхода гайда. Курс € 1 = NOK 9,3.

Транспорт

В Берген летает Wizzair - есть рейсы из Вильнюса, Каунаса и Варшавы, можно словить билет туда-обратно за € 50-60. Еще можно поискать билеты у норвежской авиакомпании Norwegian или у скандинавских авиалиний SAS .

Аэропорт Бергена - в 12 километрах от города, экспресс-автобус довезет тебя до центра за 30 минут и NOK 100. Он отправляется с 6.50 утра и до 3 ночи каждые 10-20 минут (ночью каждый час), билеты можно купить у водителя, в специальном автомате в аэропорту или онлайн .

Если ты путешествуешь по Норвегии, в Берген можно попасть автобусом, например, из или Ставангера (захватывающие виды из окна входят в билет). Как и все в Норвегии, билет можно купить онлайн, самые большие автобусные компании - Kystbussen и Tide Buss .

Еще один вариант перемещения, наверное, самый романтический - на паромах и . В конце концов, есть определенный шик в том, чтобы прибывать в один из самых красивых портов мира по воде. Сообщение между Норвегией и другими странами можно проверить заранее , внутренние рейсы выполняет норвежский Fjordline , также можно искать рейсы на следующих сайтах:

norled.no
rodne.no
hurtigruten.no

Наконец, можно приехать в Берген и поездом - дорога Осло-Берген, одна из самых высоких , снова-таки, включает в цену великолепные виды. Расписание и билеты проверяй на сайте .

Перед тем, как выбрать способ добраться до Бергена, обязательно почитай эссе Петра Вайля «В Берген под музыку» . Возможно, это повлияет на твой выбор.

Местный транспорт в Бергене - автобусы. Кстати, бергенская туристическая карточка Bergen Card на 24 или 48 часов включает в себя бесплатный проезд в общественном транспорте и, учитывая бесплатный вход во многие музеи и скидки на круиз по фьордам, это как раз тот случай, когда такая покупка оправдывает себя.

Жилье

Да, в Норвегии все действительно очень дорого - ночь в отеле в среднем € 80-100, в хостелах - € 40-50. Советуем YMCA Hostel (Nedre Korskirkeallmenningen 4) - прямо в сердце Бергена, недалеко от Рыбного рынка. Терраса на крыше с видом на город и NOK 205 за ночь в общей комнате - неплохая по норвежским меркам сделка.

Еще один вариант - Marken Gjestehus (Kong Oscars gate 45) с таким же центральным расположением и NOK 275 за койку или Intermission Hostel (Kalfarveien 8) - NOK 190 за ночь, плюс обещают вафли по понедельникам и четвергам.

Как всегда, можно искать комнату для жилья через AirBnb и жить чуть дальше от центра, но зато с видом на зеркальную воду залива, в которой отражаются огоньки.

И наконец, один из самых популярных способов бюджетно заночевать в Норвегии - это кемпинг с палаткой. Возле Бергена есть несколько кемпингов, где помимо места для палатки можно найти душ, туалет и другие удобства, а до центра города легко добраться на автобусе. Цены - NOK 130-500 за ночь, много вариантов собрано .

Берген - крупный портовый город, в средневековье успевший побывать столицей Норвегии. Город лежит на заливе, и изрезан несколькими небольшими фьордами. Окружают его семь гор (на самом деле девять, но цифра семь многим кажется симпатичнее, поэтому постоянно ведутся споры, какие именно из девяти включать в эти семь), самая высокая - Гулльфьелльстоппен (987 м). В переводе со старонорвежского Берген и означает «долина между гор».

В первый день, конечно, отправляйся исследовать город. Сердце любого морского города - это порт, так что смело начинай отсюда (здесь же, кстати, и большой туристический инфоцентр , Strandkaien 3 ). В порту качаются на волнах маленькие белые лодочки и медленно проходят исполинские лайнеры.

Прямо на порт смотрит Рыбный рынок (Torget) , место встречи рыбаков и торговцев - аж с 1200 года. Сейчас рынок открыт с мая по октябрь с 7 до 21. Это очень туристическое место, но перекусить каким-нибудь морским фаст-фудом все равно можно.

Дальше увидишь оранжево-красные деревянные домики с треугольными крышами - это Брюгген (Bryggen), старый торговый квартал, бережно сохраненный и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас здесь узкие проходы, деревянные лестницы, антикварные магазины и магазины носков и свитеров с традиционными узорами, а также музей Брюггена (Dreggsalmening 3) , где можно посмотреть на древние археологические находки.

Продолжай прогулку и ты придешь в крепость и парк на мысе. Крепость (Bergenhus Fortress) - один из самых старых и наиболее сохранившихся замков Норвегии, и, конечно, в ней есть музей для любителей скандинавской воинственной старины.

Напротив, на другой стороне порта (полуостров Nordnes) - Аквариум (Nordnesbakken 4) , где за NOK 200-250 (в зависимости от сезона) можно поглазеть не только на северных рыб, но и на крокодилов, морских котиков и тропических змей. Открыт ежедневно с девяти до шести. Аквариум окружен симпатичным парком, где можно прогуляться после представления, постоять на самом краешке города, глядя на лодки и скалы, а для смелых - даже искупаться.

В этой же части города - USF-Verftet (Georgenes Verft 12) , арт-пространство в старых верфях. Здесь проходят фестивали кино, выставки, театральные перформансы, музыкальные концерты и прочий городской креатив, так хорошо вписывающийся в индустриальные здания. Проверяй расписание событий на сайте .

Еще хорошо просто прогуляться по центру Бергена - он застроен красивыми домами в стиле классицизма и модерна, и вместе с современной блестящей и стеклянной архитектурой получается тот самый скандинавский стиль, которым так восхищается сейчас весь мир.

Если погода хорошая (что в Бергене бывает не всегда - так что пользуйся шансом) - посиди у озера Lille Lungegårdsvann в центре города. Само озеро в форме шестиугольника, в центре фонтан, на лужайках вокруг валяются расслабленные горожане - это отличное место, чтобы передохнуть. Вдоль одного из берегов озера располагаются корпуса музея KODE (Rasmus Meyers allé 3, 7 og 9) , где можно найти и норвежское искусство, и знаменитые работы эпохи модерна, и постоянно меняющиеся выставки современного искусства (в том числе есть отдельная экскурсия по Мунку) - можно пропасть на полдня. Впрочем, про него мы уже .

Из других музеев рекомендуем Морской музей (Haakon Sheteligs plass 15) для любителей поглазеть на драккары, старые карты и модели кораблей.

Кстати, во время прогулок по городу смотри внимательней на стены домов - Берген считает себя столицей норвежского стрит-арта. Здесь есть свой знаменитый стрит-художник (которого без особой оригинальности называют местным Бэнкси) - Dolk .

По понятным причинам, с шоппингом в Бергене особо не разгуляешься. Но если средства позволяют, можно прогуляться по шоппинг-центрам. Это, например, Galleriet (Torgallmenningen 8) , где можно найти и одежду масс-маркета, и большой книжный, и даже арт-галерею со сменной экспозицией; или Bergen Storsenter (Strømgaten 8) - самый большой шоппинг-центр в городе.

Полюбоваться на знаменитый скандинавский дизайн можно в магазинах Røst (Bryggen 15) и Ting (Bryggen 11) , а закупиться новогодними сувенирами независимо от сезона можно в круглогодичной рождественской лавке Julehuset (Holmedalsgården 1) .

После приключений на природе всегда хороший аппетит, поэтому на закуску еще несколько мест в Бергене, где можно выпить кофе, перекусить и отдохнуть.

Черное золото в Норвегии - это не только нефть, но и кофе. В стране, где несколько месяцев в году царит тьма, хороший способ придать себе бодрости действительно ценится на вес золота - поэтому и хорошие кофейни тут не редкость.

в контакты

Местные автобусы нужно искать на провинциальных сайтах, как то opplandstrafikk.no в провинции Упплан.

С Лофотен (Москенес) в Буде плавает паром:
torghatten-nord.no/english/de…
Также есть паром из Лёдингена.

Про Йотунхеймен. Поезд Трондхейм-Осло останавливается на станции Отта. Оттуда 501 автобус до Вого, оттуда 560 до Гъендесхайма.
Но не сезон - катер через озеро не ходит, кемпинги закрыты, магазинов нет.

> экономике поездки!

Дорого:)
автобусы несколько дешевле, чем поезда. покупать билеты через инет дешевле, чем на борту.

Может быть имеет смысл воспользоваться местными авиалиниями (Буде - Трондхейм например)

Krjemilek

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья контакты .

в контакты

Присоединяюсь к Дмитрию на все 100%

Стыковки автобусов и катеров требуют тупой проработки плана над картой Норвегии. Автобусы ходят точка-в точку но раа два в день. Сквозные автобусные маршруты Norway через Норвегию проходят в лёт, но по берегу Атлантики. Но чтобы "завернуть" к самым главным фьордам потребуется потеря двух дней на каждый. Не успеете. Если только галопом.

Inga-i-Denis

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

За недельную поездку Осло - Флом - Берген - Осло мы потратили очень много времени на переезды. Пропустив однажды утренний автобус в 6:50, поехали следующим, а он лишь в 11:50, а обратный автобус был только один - в 14:40. Таким образом на достопримечательность вышло 35 минут чистого времени, в дороге и ожидании - 4 часа. И это было еще в сентябре, когда все-таки туристический сезон не совсем закрыт, а, скажем так, прикрывается...
Я также ни в коем случае не отговариваю, но надо составлять маршрут сразу с реальным расписанием автобусов и поездов...

Ataris

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

Спасибо за ответы!

На самом деле, пока тема висела на модерации, я тут маялся несколько дней с расписаниями и пришел ровно к тем же выводам. Как выяснилось, осенью многие маршруты не работают - автобусы, паромные переправы, велосипедные трассы... так что стыковать пересадки на транспорте ну очень знатный геморрой! По всей видимости, полетим от Нордкапа в Трумсё и оттуда в Будё. Крюк на Лофотены отнимает без малого два дня, самолёты с автобусным экспрессом не стыкуются по времени, нет уверенности, что работают и паромные переправы до Будё (хотя это мы спросим уже в городе и там будет видно, возможно туда-обратно, всётаки, сплаваем).

В итоге решили, что для первого визита не будем ставить себе жёстких целей, информацию будем собирать на месте в информационных центрах и от этого "плясать" со своими планами. Сможем увидеть больше - здорово, меньше - ну что поделаешь, сами себя поставили в такие условия. Благо на юге есть регулярные автобусы и железные дороги - доедем до региона фьордов и а там на обратный рейс в Осло успеем при любом маршруте.

По крайней мере, гигабайты обработанной информации не пропадут впустую - уже наметился достаточно конкретизированный план на следующую поездку... разумеется летом и с автомобилем!
А по поводу этой авантюры постараюсь пару строк отписать, дабы другие после нас поняли - нахрапом Норвегию не так то просто взять!

bob-s

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

Разоритесь, и с голоду помрёте, у них там дорого пипец как, мы со своими макаронами и тушёнкой катались, более менее нормально. А так покупать там, хлеб 100 руб на наши, ценники похожи, только умножаешь на пять. ...Но, там КРАСИВО!))) Езжай, авось повезёт, выживите на рыбе. Правда, её там тоже нет, рыбалка в Норге - это миф, или рыбалка или путешествие.)))

Krjemilek

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

для первого раза в идеале было бы стартовать с Алесунна и двигать неспеша на юг. Посмотреть Гейрангер и Раумбан, потом самолетом Norwigian на Берген(там есть рейс со смешной ценой) и там зависнуть на три дня. День город. Второй - Согне с Фламом. Третий - Хардангер.

Просто фишка в том, что весь транспорт на Берген завязан и на фьорды стартовать удобнее с него. Гостиницы недорогие по норвежским понятиям в городе есть. правда на окраине.

Заранее смотрите(есть сайты) где расположены магазины сетей: RIMI, Kiwi и Rema. это типа наши пятерочки. Цены, если вы не на последнее едите, вполне терпимые. у нас на четверых в Бергене уходило по 150 крон на нос, это в режиме "себе не отказываем". Правда если скупаться именно в этих магазинах, никаких общепитов-элевенов.

С Бергена на Ставангер лучше флагруттеном - комфортнее, быстрее и если заранее через инет билеты покупать дешевле.

Ставангер тоже два дня. Как база для однодневной заброски на Лисифьорд. Сам город незапоминающийся, разве только старая часть, которую обойти за час можно.

Осло в программе вообще не нужнен - город никакой. Чистый, европейский стерильный, но смотреть нечего. Лучше со Ставангера через Арланду на Питер или Каструп на Москву.

Получается программа "негалопная", спокойная и по фьордам грамотно проедетесь. А север лучше в июне посмотрите.

InnaP

помощь

Закрыть

Добавьте пользователя в друзья , если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты .

в контакты

Ataris написал 3 октября в 04:37

Здравствуйте, господа путешественники!

Два больных на голову персонажа (я и мой друг) не нашли более весёлой идеи для отпуска, чем экспромт-поездка в Норвегию. Целью мы задались грандиозной - собираемся за 10-12 дней пересечь всю страну от русско-норвежской границы до Осло, а оттуда через Хельсинки вернуться на родину. И всё было бы не так плохо, даже дождливая октябрьская погода, если была бы возможность путешествовать на автомобиле. К сожалению, возможности взять свою машину или арендовать на месте не представляется, и весь маршрут мы планируем, полагаясь на собственные ноги, прокат велосипедов и общественный транспорт.

Как человек, крайне неопытный в организации подобных авантюр, обращаюсь за опытом к знатокам. Очень надеюсь, что кто-нибудь ранее был в подобном путешествии по Норвегии и может дать совет по маршруту, транспорту и экономике поездки!

Примерный план такой: старт на автобусе Мурманск - Киркенес, пересечение границы. Первый пункт назначения - мыс Нордкап, хотели бы захватить ещё и Кнившелльодден, но это заставит нас потерять целые сутки на том же месте. Кроме этого, в Финнсмарке нас особо ничего не привлекает, разве что наскальные рисунки в Альте. Поэтому на юг-юг-юг, насколько возможно быстрее! Следующая остановка - Лофотены. Не знаю, будет ли возможность увидеть Мальстрём, но очень бы хотелось. Дальше придётся пересечь Вестфьорд, чтобы оказаться в Будё, откуда на поезде (да здравствуют железные дороги!) отправиться в Тронхейм. По пути из Тронхейма в Берген, конечно, хочется захватить максимум достопримечательностей... Йотунхеймен, Согне, Флом, в пределах досягаемости окажется и Хардангер. Ещё южнее, до Ставангера и тем более Кристиансанна мы соваться не станем, оставим на следующий раз. По пути из Бергена в Осло останется только созерцать виды из окна поезда. Из аэропорта Осло вечерний вылет в Хельсинки, из Хельсинки финальный рывок на родину - ночной автобус до С-Пб.

Буду очень благодарен за любую полезную информацию, заранее спасибо!