Путешествие на Белое море — явно не стандартный вояж, подходящий для тех, кто подустал от тривиальных мест отдыха и для кого на первом месте уникальность истории и достопримечательностей.

Цена путешествия и условия поездки на Белое море

• РАЗНИЦА БЕЛОМОРЬЯ С ЦЕНТРОМ ПО ВРЕМЕНИ — Время московское.
• КОГДА ЛУЧШЕ ПОЕХАТЬ НА БЕЛОЕ МОРЕ —
• КАК ДОБРАТЬСЯ — Из Москвы в Петрозаводск: поезд - от 1000 RUR. Из Петрозаводска в Беломорск: поезд - от 600 RUR. Стоимость тура по выбранному маршруту из Беломорска - от 13000 RUR.
• ТРАНСПОРТ В ДОРОГЕ - Стоимость переезда без пересадок по направлению Беломорск - Москва - от 1200 RUR. Другое передвижение по описанному маршруту входит в стоимость тура.
• ПОГОДА БЕЛОМОРСКОГО РЕГИОНА — Температура в июне - не выше+15 °С. Температура воды в Белом море - не выше +15...+16 °С.
• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ НА БЕЛОЕ МОРЕ — 9 дней
• ЖИЛЬЕ — Стоимость пребывания в отелях г.Петрозаводск: s-d/d-t - от 800-1200/600-1400 RUR. Проживание в остальных местах описанного маршрута уже включено в стоимость поездки.

Путешествие по южному берегу Белого моря.
Отчет о байдарочном путешествии по Белому морю
(поселок Колежма, Беломорская область).

Преамбула

Это путешествие по Белому морю состоялось в жарком августе 2010 года.
Вместо запланированной двухнедельной поездки тысячу километров на юг (на Ахтубу), мы поехали на такое же расстояние на север, да еще всего на одну неделю. Столь резкое изменение маршрута было обусловлено сильной жарой: на Ахтубе дневная температура была около +40, в Москве +35, а на Белом море только +28.
Поэтому, когда оттягивать дальше отпуск было уже нереально, за два дня до отъезда мы вместо юга решили ехать на север. Об этом мы потом не жалели, т.к. на Ахтубе еще месяц было +40+42.....

Мы - это семейство Михайловых: папа, мама и двое детей:

До этого мы уже плавали как с детьми (по Ахтубе в 2009 году и по Подмосковью), так и без них (Ахтуба-2008 , Байкал-2000 и др.).
Для нас походы - это совместный отдых, учитывающий интересы всех членов семьи.
Плавали мы на легкой и надежной, хотя и тихоходной надувной байдарке "Щука-4".
Плавание по южному побережью Белого моря позволило нам как вдоволь накупаться, так и заняться туризмом и спортом, да еще всей семьей.

Маршрут на байдарке: село Колежма - Красная Щелья - Мягостров - село Колежма. Всего то километров 70.
За весь наш короткий пятидневный маршрут мы проплыли километров 70, т.е. в среднем за день мы проходили километров 10-15.
Малое расстояние было обусловлено круговым маршрутом (от поселка Колежма и обратно), а также тем, что плавать реально было только во время прилива, т.е. не более 3-5 часов дневного времени. Да и хороших мест для стоянки было совсем немного.

Маршрут на машине: Подмосковье - г. Вологда - г. Петрозаводск - г. Беломорск - пос.Сумский Посад - деревня Колежма (обратно так же).
Всего то километров 1300 в одну сторону.
Обратно мы ехали по этому же маршруту.

Выбор маршрута

Для жены и детей это изменение было спозиционировано следующим образом: вместо того, чтобы как в прошлом году на Ахтубе вариться в собственном соку, охладиться от 35 градусной московской жары на Северном Ледовитом океане. Более конкретно, имелся в виду небольшой кусочек Северного ледовитого океана - Белое море, или совсем уже детально, его крайняя южная часть. Соответственно, мы вместо путешествия на тысячу километров на юг собрались на тысячу километров на север.

Мы рассчитывали охладиться от московской жары, отдохнуть от запаха горящих торфяников под Москвой, наземного и подземного транспорта г.Москвы, офисных и домашних кондиционеров и в первую очередь от огромного количества человеков (более 10 миллионов однако...).
Детям понравилась идея об охлаждении на севере, а не о дальнейшем перегреве на юге. Изменение поездки из района Черного моря на Белое они тоже легко приняли, т.к. Белого моря они не видели и даже не слышали о штормах и ветрах, дующих в летнее время, а также о льдах, сковывающих зимой все наши северные моря.
И уж точно ничто они не слышали о типовой температуре в августе в +10-15 с преобладанием дождя и ветра. Никто им не говорил о катамаранах, которых сносит ветром километров на сто в море, пока их случайно не подбирает спасательный катер (или не подбирает).

Амбула.

Часть 1: Короткие сборы и долгая дорога на Север

Незадолго до путешествия
30 июля 2010 года, за ночь до отъезда, я всего то за 3 астрономических часа доехал из Москвы до нашей дачи на юге Подмосковья. Время было всего то 11 часов вечера.
Итого, прибыв в 11 часов вечера на дачу, я проинспектировал состояние сборов. Состояние было не простым: вещи были скинуты в одну комнату и занимали все ее углы. Надо было проверить все ли собрано, кое что еще дособирать, а потом уложить все в рюкзаки и сумки.

До этого я потратил 2-3 недели на покупку прибамбасов, которые могли еще улучшить наше путешествие всей семьей: full HD видеокамера весом 300 грамм (!!!), фотоаппарат, их аккумуляторы, чехлы, карты памяти к ним. Фото и видеотехника конечно, усложняют само путешествие, зато создают иллюзию, что в долгие зимние вечера дети и внуки, а также ряд родственников, с наслаждением будут обсасывать мелкие детальки нашего путешествия (к сожалению, с нами такого пока еще не случалось).

По просьбам жены и детей также были понесены следующие издержки:
- 4-х местная палатка Saleva (хотя 3-х местная у нас уже была);
- надувные коврики (с точки зрения бывалого туриста это кощунство, но спать приятно);
- огромное количество сухарей и конфет (в предыдущем путешествии дети ели их в огромном количестве);
- также в "Ашане" было закуплено 1,5 мешка еды, что могло дополнительно скрасить наше путешествие.
Хотя, конечно, дело не в этом. Бывалые туристы обходятся в три раза меньшим объемом продуктов - в идеале горсточкой риса на день пути, как настоящие азиаты.
Напротив, нами было закуплено по полкило картошки на каждый день путешествия. Эта картошка ввергла бы в шок бывалого туриста, привыкшего засыпать крупу в нос байдарки, высверливать столовые ложки для облегчения веса и уж конечно, не брать вилок (а вот то, что некоторые в походах не используют мыла, да и вообще не умываются, скорее из другой оперы).

Нас, как и многих других, кто ходил в походы с детьми, каждый раз удивляла способность маленьких детей есть больше, чем взрослый мужчина, гребущий по 8 часов в день. Некоторые мамаши объясняют это молодым растущим организмом, папаши - желудочными червями. И уж точно ни один чукча не планировал бы на каждый день похода со своим сыном дополнительно по 10 сухарей и 20 конфет, не считая взрослого рациона еды.
Вернемся собственно к вечеру дня перед отъездом в путешествие. К часу ночи более или менее удалось собрать вещи, сбросив их вповалку в предбанник, где они немного полежали до нашего отъезда в 7 часов утра.

День первый: 31 июля 2010 - дорога Подмосковье - р.Шимка
В первый день путешествия нам удалось встать только в 7 часов утра, всего то за 1,5 часа собраться и выехать на машине в непростое полуторатысячное путешествие с юга Московской области на крайний (для москвича) Север.
Заодно выяснилось, что подъем в 7.00 был непривычен для расслабившихся на даче детей.

Опустим ужасные детали путешествия по Московской области, как то: тридцатипятиградусная жара, сплошное задымление от горящих торфяников; огромное количество народу, бредущего вдоль дорог и едущих в машинах без кондиционеров; жадных до денег подмосковных ментов; многочисленные пробки и загадочные дорожные указатели.

Перенесемся сразу к первому большому городу по пути нашего нашего путешествия. Это был Ярославль. Он удивил даже бывалых автопутешественников по России (это я про нас): федеральная трасса М8, проходящая через весь город, была закрыта на ремонт, также были закрыты несколько боковых улиц, которые дорожные указатели рекомендовали для проезда на Мурманск. Свою лепту внес и автонавигатор, разработанный компанией Garmin, включивший в себя мысли лучших картографов РФ и их представление о России, ее городах и улицах. Garmin настойчиво рекомендовал нам поехать по переулкам, заканчивающихся тупиком или, для разнообразия, знаком запрещения проезда.
Не брезговали голландские разработчики данного навигатора и рекомендациями циклических маршрутов, после того как мы упирались в "кирпич", Garmin рекомендовал отъехать на 3-4 улицы назад и проехать под "кирпичом" во второй раз. Повоевав так с неродным для русского человека устройством, мы повернули туда, куда считали нужным и все таки выехали из упомянутого выше города. На лишние петли по городу кроме нервов мы потратили минут 40 светлого времени суток.

Однако, вернемся к нашей дороге от Вологды до Онежского озера.
По европейски доброе дело мы совершили между Вологодской областью и республикой Карелия. Найдя одно из крайне малочисленных мест, где с дороги можно съехать к реке, мы там и остановились на ночь. Кстати, проехав Онежское озеро на протяжении 300 км езды около озера, мы таких мест не нашли, хотя и не исключено, что местные жители такие места знают.
Съехав по разбитому грунтовому сорокаградусному склону к реке Шимка, я попросил детей собрать многочисленные бутылки, консервные банки, а также оставленные кем-то носки в одну кучу. Через час я сам выполнил эту работу, собрав десяток пластиковых бутылок и подобной гадости, которые поздно ночью успешно сжег.

День второй: 1 августа - дорога р.Шимка - деревня Колежма
Проснувшись утром, мы порадовались плавающим по реке уткам и туману, красиво парящему над рекой. Всего-то за час мы собрались. Наша машина успешно преодолела сорокаградусный земляной склон с отдельными камнями и колеями от других машин.
Далее часа за 4 мы доехали до северной оконечности Онежского озера, где "отец Онуфрий обозревал окрестности Онежского озера и обозрел обнаженную Ольгу". Сюда мы планировали заехать в первый день поездки, это было бы всего километров 900 от места нашего старта.

Мы, однако, беспрепятственно покатили параллельно Беломоро-Балтийскому каналу, а далее по дороге вдоль Онежского озера. Часа в 2 достигли южной оконечности Онежского озера, где планировали заночевать еще вчера.

Алгоритмы чередования хороших и совершенно отвратительных даже по российским меркам дорог так и остались для нас загадочными.
Северная оконечность Онежского озера совсем удивила нас щебеночными дорогами, которые чередовались с плохим асфальтом с большими выбоинами. Такое ощущение, что местами федеральную трассу бомбили кассетными бомбами.

Приятно нас удивило отсутствие гаишников, хотя вряд ли им было кого ловить за превышении скорости по дорогам с щебеночным покрытием. Километров 300 до города Беломорска мы доехали достаточно сносно по асфальтовым трассам. Ближе к городу периодически открывался вид на Беломоро-Балтийский канал. Приятно порадовал нас беспрепятственный проезд по шлюзам канала к г. Беломорску. Город удивил своей малостью, обилием "лежащих ментов" на улицах, отсутствием предупреждающих о них знаках. Заправку с 95 бензином мы тоже не нашли.

После Беломорска, GPS-навигатор упорно гнал нас на паромную переправу до Сумского посада. Вместо парома мы обнаружили лишь несколько свай посредине канала. Как потом выяснилось, переправу несколько лет как уже закрыли. К счастью, мы нашли дорогу из плит, по которой удалось проехать через канал на другой берег. Тогда мы удивлялись ужасному качеству покрытия и надеялись встретить сразу после шлюза дорогу с асфальтовым покрытием до поселка Сумский посад, что было обещано официальной картой автодорог России. Встретив лишь каменистую дорогу, покрытую щебнем вперемешку с пылью и бревнами, мы были неприятно удивлены. Эта дорога шла 30 км до Сумского посада, где мы планировали оставить машину.
Сначала мы ехали со скоростью 20 км час, наш внедорожник сильно трясло, после того как несколько машин обогнали нас в облаках пыли, мы увеличили скорость до 40 км. Трясти стало существенно меньше. Сильно помог кондиционер, т.к. пыль над дорогой не успевала оседать.

Еще до поселка Сумский посад мы порывались в местных речках набрать с собой пресной воды, но каждый раз нас останавливал слабокоричневый ее цвет, похожий на слабозаваренный чай. Тогда мы подумали, что эту воду пить нельзя. Как потом выяснилось, то была очень хорошая для данной местности вода. Приехав только к десяти часам вечера к поселку Сумский посад, мы попытались доехать на нашей машине до моря, в надежде заночевать там. В соответствии с нашей картой Республики Карелия, вдоль реки Сума от Сумского посада шли две дороги до самого моря. Не найдя этих дорог, мы спросили местных аборигенов. Те рассмеялись и сказали, что этих дорог никогда не было.

Вызывающий доверие житель поселка, к которому мы обратились с вопросом, квалифицированно рассказал нам про местные дороги, а также сообщил, что сегодня он отмечает День железнодорожника.
Как объяснил нам сумский житель, до Белого моря можно добраться, сплавившись 5 километров по быстрой реке Суме. Он сказав также, что порогов там нет, хотя, стоящие около реки туристы на катамаранах, считали, что они есть. По имеющейся у нас лоции, на реке есть и пороги и плотина.
Местный житель предложил нам альтернативу плаванию с детьми по бурной реке - доехать 25 км по грунтовой дороге до последнего населенного пункта на этой дороге, деревне Конежма. Здесь кончается дорога из Беломорска (т.е. с запада).

С севера вместо дорог - только Белое море. С юга - полтысячи километров болот и рек, в т.ч. бурная река Конежма. С востока до ближайшей дороги на Архангельск километров 200 болот и тайги. Единственное здесь сообщение с запада на восток - периферийная железная дорога, по которой раз в сутки проходит пассажирский поезд, а за полчаса до него - электричка. Мы не смогли разгадать, зачем они едут почти в одно время. Разве что первый поезд проверяет пути.
Для полноты картины мы поговорили и со стоящими у реки туристами-водниками на сплавных катамаранах, которые уже прошли свой маршрут и дожидались поезда.

Было уже часов десять вечера, но благодаря белым ночам было все еще светло.
Мы приняли решение все-таки попробовать доехать до берега моря и, перекрестясь (кто был крещеный), мы поехали 25 км по проселочной дороге к деревне Колежма - последнему населенному пункту по этой дороге. Ехали мы достаточно нервно, время было около 11 часов вечера, на глазах темнело. Дорога с грунтовым покрытием, мелкими камнями и пылью, затейливо извивалась в сосновом лесу.
Мы боялись, что совсем стемнеет и ночью по такой дороге ехать было бы полным безумием. Однако, когда мы приехали за полчаса до полуночи к деревне Конежма, было еще не полностью темно. Мы попробовали проехать левее от реки, где было уже видно Белое море. Доехав до конца дороги, мы увидели рядом только деревенские дома.

Места для стоянки на ночь не было. Однако, очень удачно оказавшиеся рядом двое трезвых людей в маскировочной одежде, квалифицированно подсказали нам как переехать на другую сторону реки Колежма, где есть где поставить палатку и машину.
Сделав пару сложных поворотов, мы доехали прямо до моря. По нашим ощущениям, на протяжении 50 км вдоль моря, это было единственное место, где на машине можно было выехать на берег. Да и то мы проехали под открытым кем то шлагбаумом поперек единственной дорожки.
Последний километр дороги запомнился нам на долго - полутораметровыми обрывами, извилистой песчаной насыпной дорогой, летающими перед самыми фарами машины совами, а также шумом морского прибоя.

Где-то уже после полуночи мы выехали на берег моря. Из машины вывалились сонные дети и подивились на морские волны и многочисленные валуны, верхушки которых выступали из воды. Пока мы ставили палатку и готовили на костре еду, на каждого из нас навалилось по полсотни комаров, тогда нам показалось это многовато.
Быстро вскипятив коричневатую воду из реки Колежма и пожарив беломорские сосиски, полностью обессилевшие, но довольные, в 2 ч мы отошли ко сну.

Часть 2: Южный берег Белого моря

День третий: 2 августа - Плавание от поселка Колежма до заводика по переработке водорослей (место "Красная Щелья")
Проснувшись, вместо моря мы обнаружили валуны и ил, а также воткнутые в ил палки. В дополнении к ним, в километре от берега на дне моря, на боку лежал корабль водоизмещением тонн 10. Нам виден был километровый залив, который на 2/3 остался без воды. Валуны выросли на метр. Вода отступила метров на 200-300, обнажив илистое мелкое дно моря. Такое мы видели впервые. Еще до поездки на Белое море мы слышали о больших отливах, но в живую никогда их не видели. Наши дети с удовольствием бегали по дну пересохшего моря, мы же приходили в себя после вчерашней поездки и ждали прилива.

Проплыв всего то километров семь, мы встретились с большой для нашей байдарки волной, и, увидев несколько огромных, но пустых сараев и бухточку возле них, туда и причалили. С интересом мы осмотрели огромные сараи. В одном из них было совсем пусто, в другом лежали засушенные водоросли, собранные со дна моря. Третий сарай был заперт на амбарный замок.
На причале тоже лежали водоросли средней степени засушенности.

Пару раз мимо нас проходил парень с топором и включенным радиоприемником. Потом на причале появились двое хлопцев. Вначале они валялись в водорослях, потом надев водоросли на голову, принялись сражаться. Один боец был с работающей бензопилой "Дружба", другой вооружился длинной косой. В результате поединка победила дружба (это не про бензопилу) и хлопцы ушли обратно в избу.

Через некоторое время трое ребят вышли из избы на пирс, начали выносить водоросли из сараев и раскладывать их по доскам пирса. Еще через полчаса мы поняли, что случилось. К пирсу причалила моторка с цивильно одетыми т.н. "недикими" (или "организованными") туристами. На них были шорты, фотоаппараты и темные очки. С шумом они выбрались на причал, щелкали на фоне водорослей затворами фотоаппаратов и работали видеокамерами. Также шумно они зашли в сарай с водорослями, потом вернулись обратно на пирс, косясь иногда на нас как на местных диких людей. Скоро они сели в катер и укатили в обратную сторону. Мы сделали предположение, что бизнес по добыче водорослей, поставленный на широкую ногу в Советском Союзе, выродился в нишевый бизнес, где сам процесс сбора водорослей изредка показывался туристам, за счет чего и кое как окупается.

Дети наши с огромной радостью бегали по обмелевшему берегу моря.


Сразу за первыми деревьями начиналась каменная скала, которая под 30 градусов уходила вверх. Скала была покрыта мхом, трещинами и соснами, растущими прямо на камнях. Лес никак не походил на Подмосковный, а также на другие леса, виденные нами до этого.

День четвертый: 3 августа - Плавание от водорослезавода до реки Безымянной (после о.Маниостров)"
Работники местного водорослезавода подсказали нам, что пролив "Железные ворота", по которому мы хотели плыть между материком и островом Маниостровом, в отлив не проходим вообще (хотя, наверное, это не совсем так для нашей байдарки). Они рекомендовали пройти его с востока на запад во время полного прилива. Во время начала прилива образуется мощное течение с запада на восток. Пролив назван "Железными воротами", т.к. там из-за сильных течений там утонуло много кораблей.

В этот день мы выплыли для нас не так и поздно - в час дня. В это время прилив дошел до своей максимальной точки. Мы без приключений доплыли до пролива "Железные ворота". Берег даже по первому разу не радовал разнообразием - чахлый сосново-березовый лесок, низкий берег и огромное количество валунов. Красивых мест для стоянки, да чтобы можно было еще купаться, практически не было.

Прямо в начале пролива, как было нарисовано на нашей карте Карелии, в море впадает маленькая речушка, где мы планировали набрать воды на 2 дня плавания. С собой мы уже везли емкости для воды, представляющие из себя пустые пластиковые 2-х литровые бутылки из-под нашего любимого кваса "Очаковский". Бутылки четыре мы привезли с собой и еще 5 бутылок насобирали на берегу моря. Также с собой мы брали емкость для воды фирмы "Tatonka", однако оная дала множественные течи еще в предыдущие путешествия. Tatonk"у мы использовать не стали, а в последний день путешествия сожгли.
Пластиковые бутылки из-под кваса показали себя и надежней и удобней. Однако, и они повторили судьбу специальной емкости для воды - в последний день путешествия мы сожгли и их.
Если бы не GPS, наши надежды найти пресную воду развеялись бы как туман. Только благодаря навигатору и встроенной в него карте "Автодороги России" мы нашли единственный на десятки километров по побережью источник воды. Он представлял из себя махонький мысик и русло ручья, совершенно не заметного с моря.

Пройдя метров 20 вверх по руслу ручья, мы обнаружили болотце с темной водой, покрытой пленкой какой-то болотной гадости. Вода была цвета крепкозаваренного чая. Предыдущий раз мы брали воду в реке Конежма и уже знали, что во всех местных речках вода похожа на чай. Местные говорят, что болота делают воду такой, какой мы видели.

Надо отметить, что мы плыли в год ужасной жары, когда в Москве было +35+40, а на Белом море +27+30. Набрав вышеупомянутой кирпичной воды, мы спокойно прошли пролив "Железные ворота". Проплыв еще десяток километров, мы нашли более или менее уместное место для нашей байдарки. Это была небольшая бухта с маленьким песчаным пляжиком, который понравился нашим детям. Вскоре начался отлив, постепенно перед нами открылось метров 30 морского дна.

Мы уже знали, что ловить местную рыбу нужно на червей, которые живут на морском дне. Специально для поимки морских червей мы взяли саперную лопатку. Поразвлекавшись с ней минут 15, нам действительно удалось накопать червей. До этого мы в Интернете нашли ряд описаний, как же в Белом море надо ловить рыбу. Большинство этих описаний отмечало, что одиним из важных условий успеха в рыбной ловле является добывание червей. Черви, которые нам попались, было длиной 5-10 см, хотя пишут, что они достигают 30 см. Рекомендуется капнуть лопатой между входом и выходом в норку червя, при этом есть шансы поймать хозяина этой норки.
Выкопанные нами черви смотрелись более еще жутко, чем их пресноводные братья. С шутками и прибаутками, наковыряв с десяток червей, мы отнесли нашу легкую байдарку до воды и отправились ловить местную рыбу. Мы собрались поставить байдарку на якорь и ловить с глубины 5-7 метров. Однако случилось ужасное: веревки, которая путешествовала вместе с байдаркой, в оной не оказалось. Был у нас аварийный 2-х метровый конец, с помощью которого нам удалось встать на глубине 2 метра.

Прочитав рекомендации про ловлю в Белом море, мы были почти уверены, что будут черви, будет и рыба.
Однако, половив в одном, втором, третьем месте, выяснилось, что червь есть, а рыбы нет. Ловили мы на спиннинг, к которому была привязана блесна и 2 крючка с червями (хотя это и рекомендуемая снасть для ловли трески с глубины от 30 метров). Также мы ловили на обычную поплавочную удочку. Результат ловли на обе снасти был одинаков: ничего мы не поймали.

День пятый: 4 августа - Плавание около Мягостова
Фактически у нас уже складывался кольцевой маршрут из деревни Колежма, (где мы оставили нашу машину) и обратно в эту же деревню. Соответственно, в этот день мы решили проплыть еще немного в сторону Сумского посада, чтобы набрать чистой вкусной воды в обозначенных у нас на карте двух речушек. Однако, даже с помощью GSP одной реки мы так и не нашли.
Однако, удалось найти устье другой реки. Помятуя опыт предшествующего сбора воды, мы опасались найти лужи с коричневой водой. Однако, личный осмотр показал, что эта речушка пересохла полностью. Пройдя верх по ее течению с километр, я обнаружил множество тропинок и звериных следов, которые хорошо отпечатались на уже засохшей глине (наверное с месяц назад здесь было болото). Большинство крупных следов были похожи на лосиные. В одном месте определенно прошел взрослый медведь.

Тогда мы еще не знали, что на Белом море обитает множество гадюк, особенно в прибрежных болотах, и я спокойно ходил босиком в одних шлепанцах. Оказавшись без воды, мы приняли решение все таки плыть еще километров 10 до Мягострова, где должна была быть еще одна речка.

Поплыли мы через пролив между островами Маникостров и Щелье к единственной на большом острове Мягостров речушке.
Пролив между островами оказался с трудом проходим даже на нашей байдарке и в полный прилив. Прихотливо изогнувшийся проход был усеян валунами, которые даже при полной воде виднелись как всплывшие на поверхность противокорабельные мины. Вряд ли по этим местам можно пройти на моторке, если конечно, вы не камикадзе.

Пройдя пролив между островами, мы увидели совсем маленький скалистый островок. Этот остров возвышался над водой как крепость, со стенами из потрескавшихся скальных пород, наверху росли деревья. Дети сразу прозвали его "Остров Буян". И он нам понравился, так как почти все острова были плоскими как стол.
Но питьевой воды у нас не было и мы поплыли дальше к Мягостову через 4-х километровый пролив. На нашей шестиметровой байдарке мы с трудом справлялись с высокими боковыми волнами волнами. Если верить карте, единственная речушка располагалась рядом с избушкой, к которой мы держали курс.

Подплыв к берегу метров на сто, мы увидели лосиху (рогов то не было), которая с еще большим удивлением смотрела на нас. Простояв напротив нас минут 5, лосиха пофыркала, повернулась и ушла в лес. Возможно, на берег моря её выгнали комары и жара, необычные для этого места и времени. Я и Вика были приятно удивлены этим событием. Дети не показали особого интереса, смотрев на дикое животное как в зоопарке или в телевизоре. Больше их забавляла игра с плавающими водорослями, чем они оттягивались уже пару дней.

Подплыв с помощью GSP к единственной обозначенной на острове речушке, мы на байдарке проплыли метров 20 по руслу реки, залитому во время прилива морской водой. Русло было неширокое, мы с трудом протиснулись там на байдарке. Рядом покачивался тростник, вода была чистой и прозрачной, явно морской. Я вышел из байдарки по высокому тростнику, метров через сорок морская вода кончилась, началась буро-коричневая жижа. Ширина реки сузилась сантиметров до тридцати...
И, о чудо! Пройдя еще метров пятнадцать по этой жиже в глубину острова, удалось найти несколько стоячих лужиц со стоячей водой с цветом крепко заваренного чая. Сверху лужицы были затянуты какой-то коркой, видимо состоящей из живущих в этой воде бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Напоминало это также лягушачью кожу. Конечно, в Подмосковье таким полуметровым ручьям никто названия не дает и речками их не считает.

Набрав в разнокалиберные пластиковые бутылки литров двадцать этой бурой на цвет воды, я с видом охотника, добывшего для всей семьи еды, вернулся к байдарке.
Проплыв задом метров пятнадцать, мы опять выплыли в море. Быстрая фаза отлива еще не началась и не надо было тащиться лишние пятьдесят метров по илистому дну моря. Проплыв немного вдоль берега, мы подплыли к избушке. В избушке не было ничего, кроме пачки соли, туалетной бумаги и голых деревянных нар. Рядом с избушкой росла малина. Однако, странно было видеть в малиннике рядом с явно заброшенной избушкой, свежие проломы, спелой ягоды вокруг которых не было. На Кавказе я уже встречался в малинниках с медведями, поэтому долго собирать малину мы не стали.

Отплыв от избушки, мы надеялись найти место для ночевки на этом острове. Побережье острова просматривалось на 10 км вперед. Но видели мы только низкий каменистый берег, поросший травой, сразу переходящей в лес. Каких-либо пляжей тоже не было видно. Несмотря на протесты Виктории, нашего переднего матроса, мы вернулись на обратный курс к проливу между двумя соседними островами.

Проплыв 4 км в обратную стороны, мы нашли на небольшом безымянном острове, который прозвали "остров Буян", отличную стоянку. Остров находится прямо на выходе из пролива, он был метров 40 в ширину и 200 в длину, очень такой похожий на выросший из моря каменистый пупырышек. Весь он состоял из серых скал, покрытых сверху сосной. Единственное место для стоянки оказалось на противоположной от пролива стороне острова.

Дети с восторгом бегали по уходящим в воду плитам, собирая ракушки и остатки крабов. Были и медузы. Не нашли мы только морских звезд, о которых с восторгом писали байдарочники, путешествующие по Белому морю.

День шестой: 5 августа - плавание Мягостров - скалы возле водорослезавода
Как ни жаль было, но на следующее утро мы поехали дальше, т.к. еще на одну ночевку воды у нас не оставалось. Отплыв от нашего островка, мы долго пилили вокруг острова Маникостров. Обогнув его, с трудом (видимо против приливного течения) прошли на нашей маломерной байдарке пролив с островом Березовец.

Далее мы вошли в пролив "Железные ворота", который с большим трудом преодолели из-за сильного приливного течения.
В то время, как родители с трудом плыли против приливного течения в проливе "Железные ворота" дети оттягивались выдергиванием со дна водорослей. Переплыв пролив, мы опять нашли речушку, в которой раньше уже брали воду. В первый раз мы думали, что это ужасная по качеству вода. Но сейчас эта коричневая жидкость, покрытая сверху радужной пленкой, показался нам вполне качественной пресной водой.

Пока я рассекал пару сотен метров босиком вдоль болотца за водой, Аня, накупавшись в море, нашла отвратительную на вид змеиную шкурку. К счастью, ее бывшей владелицы рядом не оказалось. Впоследствии нам сказали, что это шкурка гадюки, коих много на прибрежных камнях. Непонятно правда, что эти змеи пили в 2-х месячную засуху, разве, что влага от местных лягушек и мышек могла их спасать. Мыши, судя по объеденным ягодкам черники и фиолетовым катышкам на камнях, также решили проблему с отсутствием воды.

В километре от берега мы увидели что-то похожее на черный шар, периодически погружающийся под воду. Возможно, это была нерпа, потому что, когда мы доехали до этого шара, там уже ничего не было.
Встали мы на высоком каменистом полуострове, недалеко от Краснощельского водорослезавода. С трудом нашли мы маленькое место для нашей палатки прямо на скалах. Костер, учитывая стоящую 2 месяца жару, мы тоже решили развести среди каменных плит.

Один мужчина в болотных сапогах сказал, что он помощник пожарного и проверяет костры, а другой сказал, что он из Ивантеевки и проводит здесь свой отпуск. Я вспомнил, что у меня уже лет 20 есть нагрудный знак "Общество борьбы с наркоманией и проституцией", но говорить об этом не стал.
Поговорив минут пять о погоде и горящем недалеко лесе, мы разошлись. Напоследок мужики посмеялись над нашей сетью, которая из-за отлива стояла почти без воды.

Когда моторка с этими же рыбаками через полчаса подъехала опять, мы ожидали чего-то приятного. Действительно, они привезли нам походный чайничек, наполненный камбалой. Там было штук десять живых камбалок размером с ладошку мужчины. Выпустив их в небольшую лужицу на скалах, мы с восторгом смотрели, как все рыбки перевернулись белым брюхом книзу, сделавшись совсем незаметными на фоне скал.
Камбалу мы оставили до утра, отобрав штучек 5-6 для ухи и зажарки, а оставшихся положили в лужу в камнях, которая при полном приливе соединялась с морем. Интересно, что даже в нашу сеть, наполовину стоящую выше воды, тоже попала единственная камбалка.

Как и на оставшемся побережье, в сосновом лесу было много черники, но еще больше комаров. Так и не увидев на скалах ни одной змеи, мы, усталые и довольные, легли спать.

День седьмой: 6 августа - плавание до поселка Колежма и начало дороги домой
Проснувшись утром, мы увидели, что половина камбалок, которых мы запустили в лужу, уплыла в море. Из оставшихся мы сварили уху и зажарили в панировочных сухарях. Камбала оказалась неплоха на вкус, который портило разве что то, что мы рассчитывали минимум на трехкилограммовую треску, выловленную собственноручно.

Даже при полном приливе мы с трудом вошли в устье реки Колежма, с трудом лавируя между камнями. И вот, чу!, мы увидели нашу "серую мышку - хорошо показавший себя семейный внедорожник "Honda CRV".
Выгрузившись на берег прямо напротив машины, мы опять увидели старичка, у дома которого мы оставили машину. В прошлый раз денег за постой машины он не взял. В этот раз мы предложили тушенку, от которой от тоже с легкостью отказался.

Часть 3: Длинная дорога взад

День седьмой (продолжение): 6 августа - поселок Колежма - Беломоро-Балтийский канал
После полдня плавания по Белому морю и сдувания байдарки мы погрузились в нашу машину. На этот раз без особых приключений мы доехали 30 км до Сумского посада.
Ближе к поселку мы увидели горящий лес, пожарную машину, шланги около дороги, усталых мужчин на обочине. Лес выгорел на протяжении нескольких квадратных километров.
Пожар тушили сотрудники МЧС. Огромное им спасибо за их непростую работу!

Доехав еще 30-ку до Беломорска, в магазинчике мы купили сосисок на вечер и поехали искать место для ночевки.
Совершенно приятное место для стоянки мы нашли на берегу Беломоро-Балтийского канала. Съехав вбок с асфальтовой дороги от Беломорска, мы немного проехали по трявянистому тридцатиградусному склону и встали на берегу канала около живописной бухточки с видом на огромную гладь пресной и вкусной воды.

День восьмой: 7 августа - дорога Беломорканал - р.Шимка
На следующее утро мы выехали часов в 11-12 и поехали по пути, по которому мы ехали из Москвы (через Медвежьегорск и Вологду).
Мы могли поехать и через Санкт-Петербург, но хотели заночевать на нашей прежней стоянке на речке Шимке. Проехав весь день вдоль Онежского озера, самого озера мы опять не увидели. Дорожное покрытие тоже не улучшилось. Только, когда начало темнеть, мы подъехали к месту пересечения нашей дороги с рекой Кема, в которую вливается Шимка.

Проехав по грунтовой дороге вдоль Кемы километров пять по реке, мы обнаружили множество мест для стоянки. Однако все они уже были заняты, преимущественно бородатыми мужчинами на джипах. Если кто то подумал про чеченов с автоматами, то зря, бородачи были явно славянского вида, с большим количеством женщин и детей.
В Москве такие бородачи встречаются редко, зато по дороге на Белое море мы увидели много внедорожных машин с московскими номерами и с рюкзаками на верхнем багажнике. Часто за джипами ехал прицеп с лодкой или катером.

День девятый: 8 августа - дорога р.Шимка - Москва
Утром мы постарались выехать пораньше, часов в 8 утра. Действительно, в 8.30 нам удалось это сделать. При более позднем выезде мы явно не успевали до полуночи доехать до дома, а мне на следующей день надо было уже быть на работе.

Дорога через Вологду и Ярославль была непроста. Однако, мы учли уроки предыдущей поездки и на проезд городов потратили поменьше времени и нервов. С приближением к Москве температура воздуха постепенно увеличилась до 35 градусов, росла и задымленность воздуха, а также количество машин и народу.
В Подмосковье было жарко и дымно, в районе Воскресенска прямо вдоль дороги пылал пожар. Пожарных видно не было. Курящие автолюбители явно не отвыкли от привычки бросать окурки в окошко машины.

До дачи мы доехали часам к 10 ночи. Видимость в районе подмосковных Бронниц была 100-200 метров, но большинство водителей скорости не снижало. Даже после места аварии с тремя разлетевшимися в кювет машинами и стоящей рядом машиной скорой помощи, куда что то грузили, большинство проезжающих мимо водителей не стали снижать скорость. Они обгоняли машину скорой помощи, которая ехала со скоростью 90 км/ч.

Чем ближе к Москве, тем более скотские манеры вождения приходилось наблюдать. На дальних трассах и в небольших городах практически все водители ведут себя на дороге гораздо корректнее по отношению к окружающим.
На МКАДе в очередной раз неприятно удивили придурки, на скорости 150 км/ч лавирующие в потоке машин, не утруждая предупреждением других водителей включением поворотных огней. Мой опыт посещения половины стран Европы говорил, что там такой скотский стиль вождения радовал бы негров, которых по какой то причине не тормозит полиция. В реальности полицейские [в Европе] успешно пресекают почти все такие скотские поездки. Уважающие себя белые европейцы ведут себя на дороге (да и вне ее) вполне корректно.

В Москву я приехал часа в 2 ночи, вышел из машины и сразу подвернул ногу, к счастью, несильно. Заодно выяснилось что часов за 15 езды на машине за последние сутки ходить я стал плохо, с трудом сохраняя равновесие. Сил на передвижение ног не было.

На улице было нежарко, градусов 25, хотя и дымно, как возле костра. Короче, жаркая получилась неделя отпуска.

А вот и небольшое резюме путешествия:

1. Мест для плавания на байдарке на южном побережье Белого моря мы нашли немного. Можно порекомендовать начало и завершение путешествия в поселке Колежма, однако добраться до него непросто.
   К морскому берегу на протяжении от Беломорска до Сумского Посада еще надо суметь добраться: единственная грунтовая дорожка проходит на расстоянии 2-10 км от моря. Выехать на машине к морю мы не смогли;
2. Можно попробовать начать сплав из поселка Сумский Посад. До него из Беломорска километров 40 по хорошей грунтовой дороге (хотя на карте она обозначена как асфальтовая). Однако до моря еще километра 4 по бурной реке с порогами. Дорог вдоль реки, кои обозначены на картах как "грунтовые" последние лет 10 нет... Т.е. вернуться с моря в Сумский посад непросто, хотя местный народ на моторках в полный прилив выплывает в море и возвращается обратно;
3. Местные жители и туристы пугали нас ГИМС (которые требуют номеров на всех судах, в т.ч. катамаранах и байдарках), пожарниками (была засуха и пожары, за нахождение в лесу со спичками грозил штраф 3 т.р), рыбохраной (а без сеток там никто не плавает) и т.д. Особенно много таких дармоедов в районе города Беломорска. До Сумского Посада они тоже добираются, а вот до Колежмы пока нет, видимо мелковато им или бензина не хватает;
4. Надо брать с собой емкости для питьевой воды, с запасом дня на 2.
   В сухую (и особенно очень сухую и жаркую) погоду очень желателен фильтр для воды. Речек с пресной водой совсем немного (одна километров на 10 побережья), в засуху половина из них совсем пересыхает, а в оставшихся вода была совсем коричневого цвета, типа чая "Липтон". Однако при наличии дождей пресную воду можно собирать из лужиц на скалах;
5. Хороших мест для стоянки немного - одно километров на 10 побережья. Берег в основном низкий, к нему сразу подходит тайга, речек совсем мало. На берегу могут быть гадюки. Приятные места для стоянки можно найти на маленьких скалистых островках, однако в сухую погоду пресной воды там может не быть вообще. Соответственно, застрять на пару дней из-за шторма, без запаса воды будет неприятно;
6. Комаров в начале августа было много. Они вылетали ближе к вечеру. Возле сетки с каждой нашей внутренней палатки летало около сотни комаров. Даже опытным туристам это действовало на нервы;
7. Дети (6 и 9 лет) успешно прошли маршрут. Однако у них уже был опыт плаваний на байдарке. Но более мелких детей брать с собой рискованно;
8. В августе на Белом море обычно нежарко, но в начале августа 2010 года температура воздуха была +25+30, вода тоже была теплой для купания;
9. Ехать на машине по России 1300 километров туда и столько же обратно очень тяжело.
   Дороги, обозначенные как асфальтовые, периодически переходили в щебенку (особенно в Республике Карелия, да и от города Беломорска и далее на восток тоже асфальта не оказалось). Вокруг многих городов нет объездных дорог. На трассах, особенно ближе к Москве мест для отдыха нет, а леса возле дороги сильно загажены.
   Наша средняя скорость при движении из Москвы через Вологду составила только 40-50 км в час (с учетом небольших остановок по дороге), хотя мы старались ехать со скоростью 100-110 км/ч;
10. На неделю из Москвы на Белое море ехать смысла нет (если, конечно, вы не матерые советские автотуристы). Из 9 дней мы ровно половину провели в дороге. На поезде можно доехать и побыстрее - за 36 часов.
    Однако, прямые затраты на дорогу на своей машине были равны затратам на бензин и составили 5 т.р. Затраты при поездке на поезде составили бы для нас около 30-40 т.р., да и с хорошие билеты можно было купить только недели за 3 до поездки;
11. В случае, когда GPS-навигатор предлагает маршруты, отличные от рекомендуемых дорожными знаками (например, направление объезда ремонтируемой дороги), лучше довериться знакам, GPS может завести в тупик у черта на куличиках.

Все начиналось хорошо, был просто разговор и никто не думал, что все реализуется в реальность. Но упрямство двух быков: мое и mihon_wolf`а сделало свое дело. Мы отправились на Белое Море, на машине, вдвоем. Это называется кратко, но емко: "махнем, атанас!". К слову сказать, именно такие, неподготовленные путешествия удаются лучше всего.

Итак, ночь с воскресенья на понедельник. Тишина и прохлада. Закупившись продуктами в Перекрестке и залив полный бак, летим по пустому Ярославскому шоссе. Фары высветили указатель: "Архангельск 1226 км". Становится не по себе от цифры. Но сила внутри нас бьет ключом и мимо стали бежать верстовые столбы. В голове крутится мысль: "скорее бы число километров на указателе сменилось на трехзначное". Потрепанный диск поет про черный хлеб на Белом море, где течет одна река из глубин материка. Спать не хочется совершенно, сказывается хороший кофе. Наша скорость ограничивается только нежеланием платить штрафы.

Промелькнул Переславль-Залесский, потом Ростов и озеро Неро. Первая остановка попи... полюбоваться рассветным озером. В это время года в наших краях солнце заходит на очень краткий промежуток времени, поэтому в Ярославль мы въезжаем уже когда становится совсем светло. Пахнет свежестью. Нам некогда любоваться красотой и мы берем курс на Вологду. Дорога заметно ухудшается и музыка начинает заикаться. Посты ГАИ минуем без денежных и временных потерь. Вот уже и Вологда на горизонте.

Тишайший городок, машины еле ездят, светофоры, кажется, не переключатся никогда. Слегка поругиваясь на эту болотную провинцию, выезжаем-таки на трассу и продолжаем ехать к цели. Тем временем, действие кофеина заканчивается и пора искать место для отдыха. Через 60 километров находится приличная широкая обочина, где мы и отключаемся на час. Как это ни странно, но часа нам хватило выспаться на всю последующую дорогу.

Плотненько поев запасами вареной картошки и яиц, мы двинулись дальше. Радостные и отдохнувшие начали ускорять машину. Зря. Через пару километров дорога пропала. Нет, трасса-то осталась та же, М8, да вот только ее, похоже, кто-то бомбил. Яма на яме и ямой погоняет. Влетев несколько раз в глубокие воронки, мы благоразумно решили снизить скорость до минимума. Потянулись долгие, нудные, но при этом опасные объезды рытвин. Казалось, еще стоит хоть раз влететь и машина встанет. Появились трусливые мысли о повороте назад, домой. И тут, как подарок судьбы, под колесами зашелестел идеально ровный асфальт. Настроение поднялось вместе со стрелкой спидометра, жизнь показалась прекрасной штукой. Жаль, ненадолго. Через километров 15 дорога опять исчезла и опять потянулись ямы, колдобины и воронки от бомб. Сидевший на обочине бобр проводил нашу ползущую машину неодобрительным взглядом и важно уковылял в лес. А мы стали опять думать о возвращении. И опять, как по заказу появился ровный асфальт. Причем неизвестно, чем руководствовались дорожные службы, делая идеальные трассы вдали от какого-либо жилья. Возможно, это аварийные полосы для посадки самолетов. Так, по дороге, менявшей качество своего покрытия с завидной регулярностью, мы пересекли границу Архангельской области, поблуждали по городу Вельск (тихий, серый, разбитый и грязный городок на трассе) и продолжили движение вдоль реки Вага к месту ее впадения в Северную Двину. Дорога проходит по абсолютно безлюдным местам, ни деревень, ни встречных машин, ничего. Лишь иногда попадаются фуры, причем несколько раз не на дороге, а перевернутые, в кювете. Пролетели поворот на Шенкурск и вот, впереди замаячили воды Северной Двины, в этих местах еще довольно узкой.

Мы практически у цели, Архангельск перед нами, 1200 километров позади, до Белого моря осталось чуть-чуть, всего 50 километров. Не заезжая в Архангельск мы двинули в Северодвинск (каламбур однако). Обычный советский военный городок, ничего особенного. Огромный завод с милым названием "Звездочка", производящий атомные подводные лодки.
Наконец, мы у цели - Белое море во всей своей северной красе. Подумать только, мы на берегу Северного Ледовитого океана, на краю земли. Впрочем, никаких особенных ощущений я за собой не заметил ввиду усталости. Попробовал воду на вкус - соленая, как ни странно. Тем временем наступил вечер и нужно было задумываться о ночлеге. Возник небольшой спор: я предлагал вернуться в Архангельск и заночевать в гостинице, а Михон настаивал на ночевке на берегу, в машине. В общем-то оказался прав он - ночевать на берегу это правильное решение.
Увидев указатель "о. Ягры" мы рванули туда и были за это вознаграждены - живописный большой остров, поросший соснами и радиолокационными антеннами. На берегу припарковано множество машин, несмотря на отсутствие какого-либо жилья - оказалось это рыбаки, они выходят на резиновых лодках далеко от берега (к слову сказать, Белое море в этих местах очень мелкое, можно пройти 200 метров, а глубина будет всего по колено.

Отыскав местечко побезлюдней, мы расположились на отдых. Пока уважаемый Михон Волкович переписывался с некой дамой смс-ками, я собрал на берегу дров и развел костер. Но ничего, он имел полное право отдыхать - столько часов за рулем на ужасной трассе.

Тем временем недалеко от нас местный рыбак с женой готовился к выходу в море. Пешком, в резиновых болотных сапогах. Уходя, он нам поручил следить, чтобы его жену никто не обидел. Мы дали зуб, что все будет пучком. Вернулся рыбак с пакетом рыбы, позвал нас смотреть. Внутри оказалась самая настоящая камбала, не очень крупная, но живая. Никогда не видел живую камбалу. За успехи на поприще охраны его жены, рыбак угостил нас четырьмя рыбинами. Не желая оставаться в долгу, я выдал ему упаковку сала, яблоки и вафли. Познакомились, разговорились. Он рассказал, что служил сначала в Афгане, убивал там детей с калашами, а потом служил на АПЛ "Курск" командиром отсека. Правда в тот, последний поход он отчего-то не пошел, о чем жутко раскаивался, дескать ребята погибли, а он живой. Наконец этого рассказчика увела жена, точнее их увез Михон, благо жили они недалеко. Обещали утром вернуться и снабдить нас трехлитровой банкой рыбы. Не вернулись.

Пока Михон катался, я чесал затылок, как же мне поступить с рыбой. До дома довезти ее было нереально. Засушить времени не было. На месте приготовить и съесть? А на чем, ни шампуров, ни даже элементарной фольги у нас не было. Можно было бы запечь в лопухах, да проблема в том, что там лопухи не растут. В конце концов я нарезал свежих березовых веток с листьями, уложил их на горячие угли, а сверху положил разделанную камбалу. Рыба была свежайшая, готовилась на костре, пропахла дымком, да и голодны мы уже были, поэтому блюдо получилось исключительно вкусное. Нежное мясо, тающее во рту, треск поленьев в костре, впереди горизонт, сливающийся с ночным северным небом... Так выглядит одно из проявлений Счастья.

Камбалу мы ели в полпервого ночи, в это время было настолько светло, что запросто можно читать книгу. Не стемнело и позже. Это и называется настоящие белые ночи, а не то подобие, что бывает в Питере. Ночью начался прилив и море подступило почти к самой машине. Жутковатое зрелище - просыпаешься, глядишь на часы, 3 часа ночи. За окном светло и плещутся волны.
Утром мы проснулись съездили к памятнику "Курску" - он оказался на этом же острове. Попрощались с Белым морем и поехали в Архангельск. Город, про который поет группа "Северо-Восток" оказался довольно посредственным. Полуразрушенные дома на убитых улицах, везде плакаты с улыбающимся лицом мэра "Я люблю свой город", полное отсутствие кафе, нормальных магазинов.

В общем крутились мы там недолго. Поглядели на памятник Петру Великому, что изображен на пятисотрублевой купюре, на старенькую деревянную яхту, медленно умирающая на берегу, проехались по одной из центральных улиц...

С большим трудом нашли "гипермаркет", в котором хоть поесть смогли - все кафешки в городе такие, что рядом даже останавливаться страшновато. В блинном фастфуде произошел курьез - они там не знают, что такое чаевые, официантка долго тупила, когда увидела лишние сто рублей.

Ну и, наконец, выехали в обратный путь. До Москвы более 1200 км, опять страшновато от расстояния. На выезде из Архангельска нас обогнал мотоциклист с подмосковными номерами. Как выяснилось позже, к нашему удивлению и восхищению, это оказался не мотоциклист, а мотоциклистка!!! Она ехала одна, на мотоцикле, в Москву. Со скоростью 140 км/ч. Есть женщины в русских селеньях... Мы, между прочим, не могли себе позволить ехать с такой скоростью, посему последний раз увидели ее на заправке (симпатичное личико), потом она дала газу и мы безнадежно отстали. Очень хотелось бы с ней пообщаться, я даже номер мотоцикла записал и сфотографировал.

Оставшаяся дорога прошла довольно быстро и без приключений. Мы, не боясь неожиданностей летели с большой скоростью, поспали часа три в Ярославле и к утру среды уже стояли в пробке на Ярославском шоссе перед МКАД.
Девять утра. Мы дома. Мы были на краю земли и вернулись обратно.

Тот же самый рассказ, но с фотографиями вы можете прочитать на моей странице в ЖЖ по адресу http://zazzool.livejournal.com/20782.html

Как же это получилось?

Еще зимой, обсуждая возможные варианты летнего отпуска с семьей, вдруг проскочила шальная мысль – а не рвануть ли на Белое море? Как в молодости, с байдарками и раскладкой меню… Дети-то уже подросли, и не стало никаких ограничений вроде бы. Тут же, возникло НО… времени-то прошло с тех пор не мало, уже привыкли мы в путешествиях к комфорту гостиниц и европейских кемпингов, не студенты чай уже давно…

С другой стороны, мы с мужем — огромные фанаты природы Севера. В мы уже побывали дважды, и все равно хотим туда снова и снова – наваждение какое-то. Но в этот раз у нас имелись обоснованные опасения, что желания наши не совпадут с возможностями, кризис ведь…

С третьей стороны, идти в поход на Белое море вчетвером (только семьей) тоже как-то было не спокойно. Мало ли что… Понятно же, что спокойней и веселее испытывать лишения и терпеть невзгоды вместе с компанией единомышленников-энтузиастов. И вот, о чудо! — мы совершенно случайно, отмечая ДР нашего друга в мае-месяце, заразили идеей пойти походом на Белое море друзей этого самого друга, которые, совсем не долго подумав — надо отдать им должное, — вынесли свой положительный ответ, что и стало НАЧАЛОМ — началом нашего незабываемого путешествия на Белое и Баренцево моря летом 2016г.

Первоначально мы планировали так: едем на автомобилях до Чупинской губы Белого моря, оставляем авто в Чупе, собираем байдарки/спускаем моторку и на острова с палатками. Наслаждаемся островной романтикой до 10 дней (как пойдет). Возвращаемся, оставляем прицеп с моторкой в Чупе и дальше — на Баренцево море (под большим вопросом). Или сразу в сторону дома с заездом в монастыри Белозерья Вологодской области.

Маршрут по факту получился таким:
14.07.2016г. – выезд из Москвы через пос.Правдинский (забираем часть группы) – г.Пудож (Вологодская область): трассы Е115-М8-А119;
15.07.2016г. – г.Пудож – Чупа – Нижняя Пулонга (Республика Карелия): трассы А119 – Е105;
16.07.2016г. – Нижняя Пулонга (стоянка на берегу моря)
17.07.2016г. – Нижняя Пулонга — остров Сидоров (Чупинская губа Белого моря);
18.07.2016г. – 24.07.2016г. – остров Сидоров с прилегающими островами;
24.07.2016г. – остров Сидоров–Нижняя Пулонга–Чупа–пос.Зеленоборский: трасса Е105;
25.07.2016г. – пос.Зеленоборский–пос.Лопарская (Мурманская обл.): трасса – Е105;
26.07.2016г. – пос.Лопарская–пос.ТерИберка (Баренцево море): трасса Е105 – «Серебрянская дорога»;
27.07.2016г.- пос.Териберка;
28.07.2016г. – пос.Териберка–Мурманск-Чупа–окрестности г.Лоухи (Республика Карелия): «Серебрянская дорога» – Е105;
29.07.2016г. – Лоухи–Сундозеро (окрестности водопада Кивач): трасса Е105;
30.07.2016г. – Сундозеро–Старая Ладога–д.Едрово: трасса Е105;
31.07.2016г. – д.Едрово–пос. Правдинский-Москва.

Всего около 4 700 км (как всегда, по окончании путешествия забыли посмотреть на спидометр, вспомнили только через пару дней).

Наша славная группа

состояла из 8 человек: двое наших подрощенных мальчиков (14 и 10 лет), два, теперь уже тоже наших, друга – Серега и Костя, наш дядя – Лев Александрович (дядя Лева), Элла и я с мужем ( , хорошо известным завсегдатаям этого сайта).

Получилось два полноценных автоэкипажа: ребята, дядя, Элла – на БМВ с прицепом и моторной лодкой

и мы – на Паджерике с двумя байдарками («двушкой» и «трешкой»).

Кстати, прицеп с лодкой оказались крайне незаменимыми в плане перевозки объемных не очень тяжелых вещей.

Планирование поездки проходило весьма гладко и совершенно без напряга. Примерно определили, что мы точно НЕ берем из еды (например, рыбные консервы, т.к. планировали рыбалку – оказывается, дурная примета, любой рыбак скажет – ха-ха!; яичный порошок, т.к. моторка позволяла нам взять гораздо больше веса и объема, – вместо него запланировали настоящие куриные яйца и т.д.); я нашла в интернете методику, как рассчитывать продовольствие на группу на количество дней, подкорректировали совместно и совместно же распределили кому-что закупать – благо интернет позволяет общаться онлайн в группах.

Далее распределяли по интересам: врачи – формировали аптечку, рыбаки – удочки и коптильню, туристы – всяческие котелки и другую утварь, в общем, как-то все само собой логически разложилось. Не забыть: источники электричества и влажные салфетки — все-таки 10 дней планировали жить робинзонами!

Старт был запланирован на четверг – дабы избежать толкотни на выезде из Москвы (как это бывает по субботам). Как я уже писала, встречались мы в поселке Правдинский (30 км от МКАД по Ярославке) – место нахождения дачи нашего дяди. Туда подтянулись и Серега с Костей. В итоге, после всех перемещений и перетрясок груза между машинами и прицепом с лодкой выехали мы около 11.30.

Конечно, можно и, как подтвердилось на обратном пути, лучше было бы поехать по Е105, т.е. через Тверь-В.Волочек-Ладогу-Петрозаводск-Мурманск (предупреждал же нас Костя!), но мы запланировали двигаться по Ярославке, т.к. по километражу получалось короче, чуть-чуть; ну, и дядин экипаж надо было забрать по дороге.

Первая остановка на ночлег в г.Пудож, чуть более 900 км от Москвы. Гостевой дом «У Наталии» прямо на трассе (бронировала через Букинг заранее, т.к. в этих местах экспромты не желательны, по опыту). Милые хозяева, для переночевать – идеальный вариант. До Пудожи дорога нас совсем не огорчала, ехали достаточно бойко, несмотря на узость трассы, прицеп с лодкой и байдарку на крыше. А вот на следующий день, когда мы двинулись дальше, буквально сразу, на выезде из Пудожи, начался ремонт дороги с постоянными реверсами, и это продолжалось примерно километров 40-50. В итоге на этот участок дороги мы потратили просто кучу времени и, как мне кажется, нервов водителей.
В Чупу в итоге мы прибыли около 17.00, нас уже ждал , местный житель, с которым мы заранее договорились оставить в его гараже автомобили.

Совершенно потрясающие люди, те, кто живет в северных широтах: простые, открытые, надежные, ужасно колоритные, с отличным юмором — можно перечислять до бесконечности. Просто удивительно для нас, жителей мегаполисов, оказывается, можно оставить ключи от гаража с машинами под половым ковриком, а потом без хозяина забрать машины и оставить деньги за постой («столько, сколько сочтете..»), и ничего плохого не произойдет – ни с машинами, ни с деньгами! — «Не бАлуют у нас» — объяснил Анатолий Николаевич.

План у нас был такой: разгружаем машины, часть скарба — в «Газель» Анатолия Николаевича, который забрасывает нас до Нижней Пулонги (около 15 км, т.е. максимально близко к нашей цели – острову Сидоров), а ребята при помощи сына Анатолия Николаевича на L-200 спускают лодку на воду в Чупе и идут до Пулонги по морю. Машины — в гараж, прицеп – рядом с гаражом.

Закупили то, что нужно было докупить в «сельпо», и подались к месту. Пока ехали с Анатолием Николаевичем, минут 20, не больше, младший мой ребенок на весь поход подхватил от него заразное выражение: «Етить-колотить; ни сесть-ни встать». Что это такое? Насколько это неприлично, а, может быть, и нет? Никто из нас так и не знает. Но оно с нами до сих пор. Вот такой колорит местный, запоминающийся.

Переночевали на стоянке недалеко от Нижней Пулонги.

На утро погода испортилась, задул сильный ветер, пошел дождь, решили не рисковать, переждать немного. Переместили лагерь в более тихое место, которое как раз освободилось, собирали байды, ягоды-грибы, в общем, погружались и приобщались..

На следующий день дождь прекратился, но ветер был достаточно сильным. Все-таки решили выдвигаться до Сидорова, тем более, что туристы постоянно прибывали и появилось беспокойство, что со стоянками на острове может быть плохо.

Нам предстояло пройти около 24 км по воде Чупинской губы. Ребята вышли раньше, чтобы найти стоянку – на моторке, мы – тихоходом, на байдах, привыкая к гребле и друг другу с веслами, да еще и небольшая волна/боковой ветер заставляли нас все время выравнивать лодки (т.к. без рулей) и слегка нервничать. Ребята, тем временем, разбив лагерь, приготовили еду на коллектив и успели нас подстраховать на подступах к Сидорову, так что, все получилось отлично!

Итак, стоянку заняли шикарную — оборудованную, рядом — никого в поле зрения, шик-блеск-красота! Радовались весь вечер!

Остров Сидоров – очень красивый и разнообразный своей природой. Достаточно большой. По форме, «сделан» в виде бабочки.

Излюбленное место для дневок разнообразных туристов: и катамаранщиков (преобладают), и байдарочников, и каякеров, — которые часто заходят сюда после сплавов с близлежащих речек (Кереть, например). Есть в нем и скалы, и лес, и болота, и песчаные пляжи, которые в отлив растягиваются на невероятное расстояние, и мхи с лишайниками, и грибы-подосиновики, и сыроежки, и черника-голубика, и морские звезды при отливе, и…, и…

Красивый и очень благодарный остров!

Как выяснилось, рыба в окрестностях Сидорова тоже водится в достаточном количестве. Ловили треску. С удовольствием и без фанатизма. Коптили, варили суп, жарили в кляре – вкуснотишчааа!! Спасибо нашим удалым рыбакам-добытчикам!

Чем занимались? Да все время что-то делали — без дела не сидели. Рыбачили, конечно. Сделали радиальные выезды на байдах на о.Шевруху, на реку Кереть,

оплыли вокруг Сидорова.

Занимались собирательством, гуляли, купались – вы не поверите!! Причем, плавали по-настоящему и подолгу, и это в Белом-то море!

Погода стояла просто отличная! Солнечно, тепло, без дождей.

Однако, прогноз нас предупредил, что 24 июля погода начнет портиться, и мы решили 24-го свернуться, чтобы спокойно дойти до Пулонги и двинуться дальше в сторону ТерИберки (Баренцево море).

Так и сделали. Спокойно дошли до Пулонги, высушились (ночью был сильный дождь), собрались и при помощи еще одного местного жителя на «буханке» добрались до Чупы.

Оставили прицеп с лодкой во дворе дома Анатолия Николаевича, под присмотром Надежды, его супруги, и рванули до пос.Зеленоборского (около 90 км от Чупы), где мы накануне забронировали коттедж (все тот же славный Букинг, с которым мы связались по интернету с о. Сидоров!! Можно ли было такое себе представить хотя бы 10 лет назад!?).

Коттедж оказался частью какой-то бывшей ведомственной базы отдыха на берегу красивейшего озера, который выкупили местные бизнесмены и привели в порядок. Особенно поразило, как с любовью был оформлен интерьер дома: поделками из нехитрых простых вещей, но очень душевно и со вкусом.

Следующий день – движемся в сторону Кольского полуострова, цель — Лопарская. Здесь у Серегиного друга детства загородный дом, куда он нас гостеприимно впустил. Отдельное спасибо!

Пейзажи и температура воздуха меняются просто на глазах: деревья все реже и приземистей, воздух все холоднее, становится пасмурно, хмуро, начинает моросить холодный дождик.

Казалось бы, Белое море – это уже Полярный круг и за, уже Север, но НЕТ! И разница-то всего каких-то 200-300 км! А вот где действительно не доброжелательно и сурово, так это на Кольском. Но сколько в этом природной гордой КРАСОТЫ! Дух захватывает практически все время.

Дом, в который нас любезно пустили, располагался недалеко от Мурманска, на реке Кола. Река Кола — от финно-угорского «кульйок» — рыбная река. Оказывается, в ней нерестится одно из самых больших по численности стад атлантического лосося! А по крупности особей эта река, пожалуй, самая выдающаяся в мире (ист. «Ответы.мэйл.ру»).

Ну, конечно, наши рыбаки не остались в стороне, приобрели лицензию на ловлю (кстати, цена ее различается: для местных – одна, для россиян из других регионов – другая (мы заплатили 2 200 тыр. за сутки, если не ошибаюсь), для иностранцев – третья – самая высокая, логически).

Проводник нам гордо сообщил, что сюда приезжал – внимание – принц датский! или норвежский!, на рыбалку, тут же были продемонстрированы его фото и фото лосося (или семги?), которого он выловил. Внушает. Ну, не верить оснований не было, наверное, приезжал.

Но… нам удача, к сожалению, так и не улыбнулась. Долго наши рыбаки забрасывали удочки, меняли позиции вдоль течения реки, прыгали с камня на камень… Рыба нагло плескалась у противоположного берега, к нам не шла. Местные рыбаки, у которых тоже, кстати, не ловилось, связывали такое невезение с тем, что вода в реке была необычайно теплой в это время года, а рыба в таких условиях не активна. Не знаю. Во всяком случае, ребята, как мне кажется, сделали все возможное.

И, наконец, последний наш переезд вперед — поселок ТерИберка. По сути, это край Земли. Побережье Баренцева моря, читай Северного Ледовитого океана.

Узнала я про это место совершенно случайно, мне пришла рассылка на почту от Трипэдвайзера, прошла по ссылке, и … дух захватило от фотографий, которые были выложены. Мысль побывать здесь крепко засела в моем мозгу. В тайне от всех я забронировала квартирку в Териберке через Айрнбиэнби с 26 по 28 июля. В конце концов, подумала я, а вдруг получится?! И черт с ними с деньгами, если что. Но мечта сбылась – все сложилось именно так, как и должно было.

Итак. Хозяйка нас заранее предупредила, что последняя заправка будет около Мурманска, заправить полный бак. Дорога от Мурманской трассы около 120 км, из которых 40 км до Териберки – грунтовка – очень «интересная» такая дорога (муж спускал колеса).

Териберка – это место, если кто не знает, где снимали нашумевший не так давно фильм «Левиафан». Этим последнее время и привлекают сюда туристов. Из нас этот фильм никто не смотрел (и как выяснилось потом, ничего не потеряли!), поэтому привлекались сюда исключительно красотами природы, которые увидели на фотках, размещенных в интернете, и моими восторженными ох-ах.

Надо отдать должное, что ожидания были оправданы в полной мере и даже больше. Погода, правда, портилась, похолодало, и дождь то и дело принимался, однако, красота этих мест компенсировала все эти мелочи с лихвой.

Когда мы стояли на скалах и смотрели на бирюзовое море вокруг, очертания островов у горизонта, небо, которое лежало почти на головах, у многих из нас в голове была только одна мысль: это не край Земли, это вершина Мира! Одна из… Здесь обязательно стоит побывать хотя бы раз в жизни!

А у двоих, самых неугомонных, членов нашей команды остались еще и нереализованные задумки: Саша не разбирал байду, чтобы выйти на ней в Баренцево море, чем приводил меня в благоговейный ужас – но разве остановишь?, а Серега возил с собой неопреновый костюм с маской и ластами, чтобы поплавать и оценить подводный мир Баренцева моря (Белое он уже оценил).

Представьте, 13 градусов воздух (про воду – не знаю, но она почти ледяная), ветрище, периодически моросит дождик, на каждом по 4 слоя одежды, не меньше; на головах шапки и т.д., а наши двое – вышли в море.

Очень забавно, ко мне, прыгающей на берегу в ожидании мужа из плавания, подошла женщина, которая тоже ожидала мужа, который (закон парных случаев) тоже плавал с маской, как наш Серега, и спросила, что делает Саша на байдарке в Баренцевом море? «Зачем он болтается? Касаток, что ли, отпугивает?» (от Сереги, который плавал вдоль берега) – а ведь, на полном ведь серьезе спросила.

Действительно, и касатки, и белухи, по словам местных жителей, частенько заходят в эти бухты. Нам даже повезло увидеть их, издалека…

28 июля мы выдвинулись назад, по дороге заехав в Мурманск — город боевой славы. Осмотрели мемориал «Алеша»,

вид на Кольский залив.

Но плану нашему не суждено было сбыться. По дороге из Чупы ребята выяснили, что с прицепом что-то не ладно. Остановились, разобрали,

поняли, что дальше этот прицеп ехать не может, накрылся какой-то важный подшипник (извините, передаю так, как понимаю). И дальше началось самое интересное. Мы стоим чуть в стороне от трассы, в чистой тундре, мобильная связь не ловится, лодку на дороге не бросишь и везти ее не на чем, ребята же ее сами, своими руками сделали — ситуация не веселая, мягко говоря! Что делать? Караул!

Как грится, где-нить в другой стране, наверное, народ ждал бы до синей бороды эвакуатор, но НЕ У НАС! Не с нашими изобретательными и рукастыми мужчинами.

Деталь удалось-таки снять – спасибо дальнобойщику, который дал нам какой-то уникальный ключ, потом — отвезти деталь в ближайший населенный пункт Лоухи (около 50 км в одну сторону), отдать местным умельцам, которые при помощи матюков и каких-то нехитрых технических приспособлений чудесным образом скрестили деталь от «девятки» с деталью немецкого прицепа. Нам же было сказано, что мимо этих Лоухов редкий автомобилист, непечатное слово, проезжает без потерь, поэтому у них, в Лоухах, и автосервисы на каждом углу.

В итоге, заночевали мы здесь же, на трассе,

в машинах, палатки разбивать ужасно не хотелось – тем более, мы их уже высушили, а по небу как раз ходили тучи.

На следующий день нам все-таки пришлось заехать еще и в Кемь, так как что-то в прицепе срослось не до конца. Там очень быстро поменяли что-то еще раз, а мы, тем временем, перекусили в прекрасном ресторанчике с видом на море и местом впадения в него реки, после чего, двинули дальше. Опять же, по дороге забронировали чудесный современный коттедж на базе отдыха «Шишки» на Сундозере, в который попали уже ближе к полуночи.

Утром, грех было не заехать на водопад Кивач,

который находился примерно около 15км и чуть в стороне от нашей трассы. Неприятно были удивлены, что теперь вход к водопаду! платный, тогда как мы там были лет 7 назад, и все было свободно, как и должно быть, по моему мнению. А тут сразу же вспоминается незабвенный Остап Бендер с Провалом. Как-то чувствуешь себя обманутым, чесслово.

Ну вот, кажется и все. В Лодейном поле высадили дядю с Эллой у ж\д вокзала, им ехать в Питер, продолжать свой отпуск – счастливые!, а мы – через Старую Ладогу, на трассу Санкт-Петербург – Москва в Москву.

По дороге сделали ночевку в деревне Едрово в мотеле, построенном для дальнобойщиков. Совершенно классный вариант, неожиданно для меня, — хороший уровень сервиса и невысокая стоимость проживания и услуг. Мне даже оттуда забытую мной, на радостях, любимую кофту по почте переслали, без проблем и очень любезно.

Вот такая получилась прекрасная история у нас. Все мечты и задумки мои (надеюсь, и всех остальных тоже) сбылись. Еще и появились новые прекрасные друзья, от чего мы абсолютно счастливы.

Хочется еще раз сказать всей команде – СПАСИБО, — и до новых путешествий.

В Архангельск?» - в надежде, что просто-напросто не расслышал предложение главного редактора, я все-таки ожидал благоприятной развязки телефонного разговора.
«Старик, но это же классно -прокатитесь, покажете автомобиль в провинции. Представляешь, как такая кроха будет выглядеть на берегу Северной Двины? А заодно посмотрите - можно ли на этом Форде ездить по нашим дорогам». Представить это было трудно...

Пробег по маршруту Москва-Архангельск и обратно - путешествие серьезное. И дело вовсе не в расстоянии, а в дорогах да и в бензине. А автомобиль? Честное слово, предложи шеф поехать на самых обыкновенных Жигулях, задача выглядела бы проще...Нашу «божью коровку» на колесах ребята пригнали из Праги - говорили, что для длительного теста. Тест, тем более длительный, это, конечно, здорово. Но тащиться в такую даль, на Север, в канун декабря...

Дабы не выглядеть законченными авантюристами, решили все же ехать двумя машинами. В качестве автомобиля сопровождения и одновременно технички выбрали редакционный Land Rover Discovery. На этой машине стоит 2,5-литровый турбонаддув, что в нашем случае оказалось весьма кстати. В Discovery мы загрузили десяток 20-лит-ровых канистр (ведь оснащенный катализатором Ford прочно сидит на неэтилированной диете, и никакой уверенности, что нам удастся раздобыть такой бензин, конечно, не было) и для него же, на всякий случай, комплект зимних 13-дюймовых шипованных колес - все-таки на Север едем.

Вопрос о том, зачем мы потащились в такую даль, да еще на более чем несерьезном транспортном средстве, нам задавали везде. Отвечать, что у нас взбалмошный шеф, нам не хотелось, а потому мы открыли справочник под названием «Автомобильные и мотоциклетные туристские маршруты», изданный в Москве в 1990 году (это единственное справочное издание, из которого нам удалось почерпнуть хоть какую-то информацию о предстоящем маршруте), и прочли там правильный ответ. Оказывается, нами двигало «...стремление познать свою страну, узнать новое о ее истории и увидеть результаты социалистического строительства».

Забегая вперед, скажем, что первые характерные результаты «строительства» встретились нам на второй день пути.

ПОЗАДИ ОДНА НОЧЬ

«Где же моя черноглазая, где...» Конечно же, в Вологде! Именно в этом древнем городе мы сделали первую остановку.
Узкая и очень неприятная объездная дорога вокруг Ростова Великого и Переславль-Залесского сделала свое дело: пройти первый участок маршрута за световой день нам не удалось. И слава Богу. Поняли мы это на следующее утро, когда, полные энтузиазма, выехали с гостиничной стоянки и отправились искать дорогу на Архангельск. Переполох в городе мы вызвали тот еще: люди сворачивали головы, показывали на нас пальцами, а местные «черноглазые» расплывались в таких улыбках, что правая нога невольно тянулась к тормозу. Заправляемся на настоящей европейской заправке (как выяснилось позже, в последний раз), даем серию блиц-интервью местным автолюбителям - и в путь.
Возможностью комфортного передвижения с довольно высокой средней скоростью дороги побаловали нас еще километров эдак двести. Как мы и предполагали, вскоре покрытие стало потихоньку «кончаться». Правда, через сотню километров дорога вновь стала походить на нормальное шоссе. На участке от Вологды до Вельска такое чередование наблюдалось несколько раз.

К середине дня окружавшие нас пейзажи начали мрачнеть. Вот и признаки «социалистического строительства»: абсолютно вымершие, утратившие даже названия, деревни, черные, покосившиеся от времени дома, полуразрушенные деревянные церкви... Можно проехать не одну сотню километров и встретить в лучшем случае дряхлый почтовый фургон. Легковые автомобили здесь вообще редкость. Об обитаемости этих мест судишь лишь по доживающим свой век старухам, которые жгут костры вдоль трассы и пытаются продать залетным дальнобойщикам ведро клюквы. Впечатление жуткое.

Темнеет, и мы сбавляем скорость. Discovery идет уверенно, а вот Ford начинает демонстрировать свой городской характер - учащаются пробои в подвеске. Вообще за ходовую часть «малышки» мы опасались больше всего - в сочетании с небольшими шинами она совершенно не располагала к активной езде по плохим дорогам. Несколько раз ударялись колесными дисками об острые края ям, но, к счастью, все обошлось без повреждений. Так что работу подвески в этих условиях мы высоко оценить не можем, но согласитесь: сильно ругать европейский городской автомобиль за неприспособленность к «автобанам» российской глубинки нельзя - не его это стихия. Жесткие неровности, стыки и небольшие выбоины в покрытии машинка проходит неплохо, но на волнах раскачивается ужасно. Несколько раз, попадая в резонанс, машина буквально «взлетала» над дорогой, полностью разгружая подвеску и даже вывешивая колеса. Ощущение свободного полета, надо сказать, не из приятных. Удивительно, но, несмотря на тряску, установленный в салоне штатный проигрыватель компакт-дисков чувствовал себя прекрасно и работал без сбоев.

Если не считать досадных реакций на дорожные неровности, то на высоких скоростях Ford Ка ведет себя великолепно - не утомляет излишней остротой реакций, не требует первых подруливаний, не шумит, не свистит. Словно едешь на автомобиле двумя классами повыше.

Темперамент Ford Ка продемонстрировал умеренный - у мотора очень ровная тяговая характеристика. Претензий нет, но из-за отсутствия подхвата в зоне высоких оборотов порою не совсем удобно совершать обгоны: включаешь четвертую, а желаемого рывка нет. Признаться, от двигателя объемом 1,3 литра (да еще учитывая относительно небольшой вес машины) мы ожидали большего.

Впрочем, вполне возможно, что городскому автомобилю излишняя прыть и не нужна. Важнее другие достоинства, например, отсутствие шума от двигателя, что с радостью и отмечаем.
Очень понравилась управляемость. Незнакомая дорога, высокая скорость, ямы. Повороты подчас приходилось проходить на грани скольжения. Ford показал себя молодцом! Удобная чувствительность, плавные реакции... Поворот руля, и резким броском в сторону машинка объезжает препятствие без единого намека на потерю устойчивости. Ford Ка вообще очень надежно дерродемонстрировав легкий намек на крен, Ка словно приклеенный к покрытию «пишет» заданный радиус. Иногда кажется, что вот-вот задняя ось должна сорваться в занос. Ан нет! Машинка ровно соскальзывает всеми четыремя колесами наружу поворота.

Еще хотим отметить тормоза. Они точны, прогнозируемы и отличаются поистине «дамским» усилием на педали.

Интересный сюрприз в дороге преподнесла аэродинамика! При движении с высокими (110-120 км/ч) скоростями машинка показала себя настоящей чистюлей: лобовое стекло и фары почти не забрызгивались грязью. А вот после поездки по городу приходилось выходить из салона и работать тряпкой.

Длительная езда в полной темноте дает нам право поругать комбинацию приборов, вернее - ее подсветку. Ядовитое желто-зеленое пятно перед глазами раздражало сверх всякой меры.

К органам управления больших претензий не возникло. Стоит отметить лишь слишком «заумный» алгоритм управления стеклоочистителями и нечеткое включение задней передачи.

КУРЬЕЗЫ СЕВЕРНОГО КРАЯ

В Архангельске - проблема с гостиницами, а с гостиницами, при которых имеются охраняемые автостоянки, - проблема в квадрате. Сами понимаете, оставлять на улице Land Rover не хотелось, Ford - тем более. Как показывает практика автомобильных командировок, в таких ситуациях нужно обращаться к швейцару.

Внимательно выслушав наши опасения за сохранность припаркованных под окнами машин, услужливый дядя заявил: «Нет, ребята, у нас тут спокойно, не воруют. Недавно, правда, Вольво у входа взорвали, а так тихо». За 50000 рублей свидетель взрыва пообещал не спускать с наших автомобилей глаз. Обошлось.

В двадцати четырех километрах от Архангельска, на правом берегу Северной Двины, расположен населенный пункт Малые Карелы. Это музей северной деревянной архитектуры. Лучшего места для фотосъемки придумать трудно. Но мы и не подозревали, что здесь нас ждет очередной сюрприз. Музей работал, все было открыто. Более того, скверная погода не способствовала притоку посетителей - и мы были здесь одни.

«Съемка на территории музея стоит 300000 рублей», - фраза женщины-администратора прозвучала как приговор. Деньги у нас нашлись, но... Ни один из нас так и не смог припомнить случая, чтобы приходилось платить такие деньги за право сфотографировать автомобиль.

Обойтись в столь дальнем путешествии без общения с гаишниками трудно. И удивляли нас провинциальные стражи порядка не раз.

Пост под Вельском. Проверка документов. «Обнюхали» Ford, расспросили, куда и зачем едем, и вроде бы собрались отпускать, как молодой прапорщик вдруг неожиданно просит продать (продать!) ему лежащие в наших машинах СВ-радиостанции, которыми мы пользуемся, если идем колонной. Тяжело им, видать, без связи.

Вторую встречу с ГАИ мы невольно спровоцировали сами: попались за превышение скорости. Двадцать тысяч рублей благополучно перемещаются в карман мрачноватого лейтенанта (проникнуться идеей испытательного автопробега и простить нас за нарушение он не захотел). И только мы собрались ехать дальше, как у наших машин появляются коллеги мздоимца: «Ребята, какая классная машина! Вы что, журналисты? Из Москвы?» Дружеский разговор закончился раздачей свежих номеров Авторевю. Но так случилось, что на обратном пути они же остановили нас вновь.

Думаете, опять за превышение? Не тут-то было! Мы ехали строго по правилам! Оказывается, эти ребята видели сюжет по местному телевидению с рассказом о пробеге и нашей «божьей коровке». Ну, а что значит для них встреча с человеком из «ящика», объяснять не надо. Нас просто ждали и тормознули, чтобы еще раз потрепаться «за жизнь». Теперь уже не надо было оправдываться и делать невинные лица. «А штраф позавчерашний вернуть никак нельзя?» - ответом был кивок в сторону милицейского «козлика», где понуро восседал оставшийся без газет и рассказов о необычном «фордике» лейтенант.

А на выездном пикете из Архангельска гаишники нас расстроили: «Этот ваш Ford Ка по объездной дороге не пройдет - как пить дать завязнете. Но если хотите провести настоящие испытания, поезжайте». Легкий шок сменился любопытством. Во-первых, как они узнали марку машины? Во-вторых, откуда они знают об испытаниях? «Так я, ребята, газеты читаю», - уловив наше замешательство, сержант расплывается в доброй улыбке и достает из кармана свежий номер Правды Севера. Заметка о нашем путешествии в областной газете была подготовлена за ночь!

Хватало курьезов и по части топонимики. Очень позабавило, например, придорожное кафе Санта-Барбара. Река Чача и деревенька с соблазняющим названием Бухалово навеяли мысли о постое...

А вообще все было здорово. Везенье это или нет, но мы умудрились доехать на этом городском «малыше» до берега Северного моря и вернуться обратно без поломок и приключений. Несмотря на отвратительные дороги и высокую среднюю скорость, Ford Ка выдержал это испытание и, будучи совершенно неподготовленным к подобным рейдам, сумел все же предоставить нам достойный уровень комфорта.

И все же в качестве единственного семейного автомобиля, на котором и на работу, и к теще на блины, и в отпуск в Сочи, мы бы вряд ли порекомендовали такую кроху. А вот в качестве исключительно городского транспортного средства - вполне. Впрочем, вряд ли Ford Ка будет продаваться в России через сеть официальных дилеров. Пока что они делают упор на модели Escort и Mondeo, и это, вероятно, правильно.

Да, чуть не забыли - расход топлива! С учетом постоянного движения с максимально возможной (по комфорту и состоянию дороги) скоростью он составил около 8 литров на сотню.